Art-lg.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Борьба с неисправностями системы зажигания: как одержать победу

Борьба с неисправностями системы зажигания: как одержать победу?

Как известно, система зажигания (СЗ) является одной из основных систем в любом транспортном средстве. Если в ее работе происходят сбои, это негативно отразится на функциональности автомобиля в целом. Подробнее о том, какие бывают неисправности системы зажигания и как произвести диагностику СЗ, вы сможете узнать из этого материала.

Почему нет искры на свечах зажигания?

Причин отсутствия искры на свечах зажигания может быть несколько. Чаще всего виновниками неисправности являются:

  1. Аккумуляторная батарея;
  2. Высоковольтные провода;
  3. Катушка зажигания;
  4. Распределитель зажигания;
  5. Неисправности в цепи низкого напряжения.

Также особое внимание при отсутствии искры следует уделить проверке качества контактов и электрических соединений элементов системы зажигания. Проверить состояние контактов можно просто потеребив их рукой.

Внимательно осмотрите провода и блоки системы зажигания – при обнаружении на них грязи, масла или воды, их обязательно нужно протереть сухой тряпкой. После этого попробуйте завести двигатель, возможно, что на этот раз он заведется.

Проверка аккумуляторной батареи

Явным признаком проблем с аккумулятором является глухой и тихий сигнал «клаксона». Также при проблемах с АКБ во время вращении стартера, как правило, гаснут контрольные лампочки на панели приборов. В таком случае причиной отсутствия искры может быть плохой контакт на клеммах или низкий заряд батареи.

  • Если клеммы окислены, их необходимо зачистить и плотно затянуть. Кроме того, можно использовать графитовую смазку, которая надежно защитит контакты от окисления в будущем.
  • В случае разряда аккумуляторной батареи, её необходимо зарядить при помощи зарядного устройства.

О том как правильно заряжать автомобильный аккумулятор и обслуживать его читайте в нашей инструкции по зарядке АКБ.

Проверка высоковольтных проводов

Далее стоит осмотреть провода высокого напряжения: они должны иметь аккуратный не “разлохмаченный” внешний вид, без нарушений изоляции, иначе, их придется заменить. Если провода в порядке, тогда можно начинать поиск искры.

Поиск искры рекомендуем начать со свечных проводов. Для этого нужно снять наконечник свечного провода со свечи зажигания и поднести его к «массе» (ближайшей металлической неокрашенной части кузова или двигателя) на расстояние 5-8 мм, после чего, необходимо на несколько секунд включить стартер.

Вращение стартера должно сопровождаться бесперебойной яркой искрой белого цвета с легким голубым оттенком. При отсутствии искры нужно проверить катушку зажигания. Искра фиолетового, красного или желтого цвета свидетельствует о неисправностях в системе зажигания.

Также стоит отметить, что сами свечи зажигания крайне редко выходят из строя все одновременно. При наличии «искры» в свечных проводах, проверить любую свечу зажигания можно, вывернув её из головки блока цилиндров, и надев на неё свечной провод. Металлической частью свечи прикоснитесь к «массе» автомобиля, и вращая стартер, убедитесь в наличии или отсутствии искры на электродах свечи.

Менять свечи зажигания необходимо в сроки, установленные регламентом технического обслуживания для вашего авто (обычно через каждые 15-25 тыс. км).

Узнать больше о маркировке и калильном числе свечей зажигания можно из нашего материала по этой ссылке.

Проверка катушки зажигания

Для проверки катушки зажигания нужно из крышки распределителя-прерывателя вытянуть центральный провод, идущий от катушки.

Вращая стартер, убедитесь в наличие искры от провода, по аналогии со свечными проводами.

  • Появление искры указывает на исправность катушки зажигания. В таком случае неисправность следует искать в прерывателе-распределителе.
  • Если же из провода искры нет, значит, причина неисправности скрывается или в катушке зажигания, или в цепи низкого напряжения.

При наличии неисправности в катушке зажигания, её следует заменить на новую.

Проверка прерывателя-распределителя зажигания

При подозрениях на неисправность прерывателя-распределителя, необходимо внимательно осмотреть его крышку с внутренней стороны.

  • Если крышка в порядке, то просто промойте ее бензином,
  • При обнаружении на трещин, крышку нужно будет заменить.

Центральный угольный контакт прерывателя проверяется на предмет “зависания” путем его легко перемещения пальцем.

Изоляция ротора прерывателя-распределителя проверяется на пробой следующим образом:

  1. Центральный высоковольтный провод расположите с зазором 5-8 мм от электрода ротора,
  2. После этого рукой замыкайте-размыкайте контакты прерывателя (при этом зажигание должно быть включено).

Появление искр в зазоре указывает на неисправность ротора, который необходимо будет заменить.

Проверка цепи низкого напряжения

Для проверки цепи низкого напряжения можно использовать контрольную лампу на 12 В мощностью до 3 Вт. Лампу подключают с одной стороны к клемме низкого напряжения прерывателя, а с другой – к массе автомобиля.

После этого, нужно вручную замкнуть контакты прерывателя-распределителя и включить зажигание. При исправной цепи низкого напряжения, контрольная лампа должна светиться при размыкании контактов, а при их замыкании – гаснуть.

Если при размыкании контактов лампа не загорается, значит, неисправность скрывается либо в проводах низкого напряжения, либо в первичной обмотке катушки зажигания.

Постоянное свечение лампы, при любом положении контактов, указывает на одну из трёх причин неисправности:

  1. Сильное окисление контактов прерывателя;
  2. Обрыв проводка, ведущего от клеммы прерывателя к рычажку;
  3. Обрыв проводка, соединяющего подвижный диск прерывателя с корпусом.

Если причина неисправности оказалась в окисленных контактах, то их необходимо зачистить, после чего следует отрегулировать зазор.

Несколько советов, как самостоятельно заменить свечи зажигания

Свечи зажигания являются одним из наиболее важных узлов системы. От их состояния и функционирования в полной мере зависит работа двигателя. Профессионалы рекомендуют через каждые десять тысяч километров демонтировать распределительную крышку и протирать свечи смоченной в бензине ветошью. Это значительно увеличит их эксплуатационные сроки.

В случае обнаружения на свечах нагара, требуется замочить их в бензине и через некоторое время обработать металлической щеткой. Делать это необязательно, поскольку гораздо легче приобрести и поставить новые свечи. Замена этих узлов рекомендуется через каждые 30 тысяч километров. Данная процедура не требует специальных знаний и не занимает много времени. Главное при этом соблюдать правила ее выполнения.

Рассмотрим несколько правил замены

  1. Перед снятием свечи следует с помощью тонкой кисточки для рисования очистить колодцы от пыли и песка. Также это можно сделать, используя компрессор для накачивания шин;
  2. Для откручивания свечи использовать крепкий вороток. Удлинитель с трещоткой применяется в том случае, если свеча сорвалась с места и «пошла»;
  3. Первые обороты новой свечи по резьбе в головке блока цилиндров только вручную. Это позволит избежать сбоя с резьбы, который может привести к повреждению нитей;
  4. Закручивать свечу строго определенным моментом, используя динамометрический ключ;
  5. Во время процедуры всегда иметь под рукой плоскогубцы. С их помощью, если потребуется, можно извлечь шестигранную головку из колодца.

Иногда при вкручивании свечи зажигания мастер прилагает недостаточно усилий. Это может иметь негативные последствия. Например, уплотнительное кольцо не сможет деформироваться на нужное значение и свеча «сядет» не герметично. А это, в свою очередь, может привести к прорыву газов через стык и перегреву узла. Если же вкручивание выполнять с большим, чем нужно, усилием, то можно повредить нити резьбы в головке цилиндра. Перетянутая свеча также не сможет обеспечивать герметичную посадку. Если сломалось основное электрооборудование автомобиля, и вы неуверенны в том, что сможете решить проблему самостоятельно, то лучше обратиться к специалистам.

Читать еще:  Самые экономичные седаны

Неисправность проявляется в неравномерном звуке выхлопа и снижении мощности двигателя как при низкой частоте вращения коленчатого вала, так и при высокой.

Причины неисправности и способы ее устранения:

  • повреждены провода в системе зажигания, ослаблено крепление проводов или окислены их наконечники; повреждены помехоподавительные наконечники проводов высокого напряжения. Осмотреть провода, их соединения, поврежденные провода заменить. Провода высокого напряжения проверить с помощью разрядника, как описано выше;
  • замасливание, нагар или повреждение свечи зажигания. Неисправную свечу зажигания можно обнаружить, отсоединяя по очереди провода от свечей зажигания и пуская двигатель. Если после отсоединения провода перебои в работе двигателя увеличиваются (или он вообще не пустится), то эта свеча исправна. При отключении неработающей свечи перебои в работе двигателя останутся неизменными. Кроме того, неисправную свечу можно найти и по температуре изолятора после остановки двигателя. У неработающей свечи он будет заметно холоднее, чем у работающей. Снять неисправную свечу, очистить и отрегулировать зазор между электродами. Поврежденную свечу (с трещинами на изоляторе, выгоревшими электродами) заменить;
  • трещины, загрязнение или прогары в роторе или крышке датчика-распределителя зажигания, осмотреть ее и ротор, очистить от грязи и влаги, поврежденные крышку и ротор заменить;
  • износ или повреждение угольного электрода в крышке датчика-распределителя зажигания, ослабление пружины этого электрода, сильное подгорание центрального контакта ротора датчика-распределителя зажигания. Проверить, не поломан ли угольный электрод и легко ли он перемещается в своем гнезде, зачистить центральный контакт ротора. В случае повреждения или износа угольного электрода заменить крышку датчика-распределителя зажигания;
  • неисправен коммутатор — форма импульсов на первичной обмотке катушки зажигания не соответствует норме. Эту неисправность необходимо проверить на станции технического обслуживания. Неисправный коммутатор заменить.

Пропуски зажигания: почему бывают, как диагностировать, и как устранять

В ремонте автомобиля, как и в лечении, очень важно правильно поставить диагноз. Часто мы видим лишь симптомы болезни автомобиля, и поиск причины заболевания может стать действительно сложной задачей. Сегодня мы расскажем на конкретном примере, что причиной периодического “выпадания” из работы одного цилиндра может стать мелочь, для поиска которой придётся задействовать «тяжёлую артиллерию» в виде динамометрического стенда.

Что это такое?

Д авайте вкратце напомним, какие могут быть симптомы пропуска воспламенения, и чем они могут быть вызваны.

Ключевой момент работы мотора — вспышка в камере сгорания цилиндра. Так как сегодня нашим подопытным автомобилем стал Cadillac Escalade с бензиновым мотором, то и говорить будем о бензиновых моторах. На автомобилях с четырёхцилиндровым мотором пропуски проявляются тем, что чаще всего называют “троением”: мотор начинает потряхивать, появляется вибрация, нередко он вообще глохнет на холостых оборотах. То есть, в этот момент он работает всего на трёх цилиндрах (если речь идёт о множественных пропусках). У Escalade под капотом стоит V8, поэтому слово “троение” по отношению к нему будет прямо-таки оскорблением, а говорить “семерение” как-то не принято. Но симптомы те же: периодический отказ одного цилиндра и связанная с ним потеря тяги, потряхивания, мигающая лампа Check Engine. На холостых оборотах, конечно, машина не глохнет: оставшиеся семь цилиндров вполне способны крутить коленвал.

Почему так бывает?

Причин пропуска может быть масса. Классика жанра в системе зажигания — пробой высоковольтный проводов, катушки (или катушек) зажигания, выход из строя свечи. В системе питания виновата может быть топливная форсунка (мы говорим, конечно же, об инжекторном моторе, карбюратор — это уже не модно). И, наконец, последняя причина — механические неисправности в моторе. Так как для воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндре нужны не только сама смесь и искра в нужный момент, но и компрессия, все неисправности, приводящие к потере последней, приведут к пропускам воспламенения в конкретном цилиндре.

А таких неисправностей много: критический износ или поломка поршневого кольца, прогар клапана, его зависание, неплотное прилегание тарелки клапана вследствие образования большого количества нагара или неисправности или износа гидрокомпенсатора, толкателя, кулачка распредвала или клапанной пружины…

Одним словом, поле для диагностики обширное — гуляй по нему, сколько влезет.

Есть, конечно, старый испытанный способ поиска подобной неисправности: гараж, пиво, вобла, поочерёдная замена проводов, катушек и свечей. Не помогло — советы с друзьями, танцы с бубном, чтение форумов (это когда уже совсем тяжко).

Можно, конечно, так же поступить и с Эскалейдом, но, например, стоимость одной катушки — семь тысяч. Провода тоже недешёвые, а иридиевые свечи на восемь цилиндров стоят намного дороже комплекта Brisk на “чепырку”. Да и доступ к пятому и шестому цилиндрам сложный, а к седьмому и восьмому — вообще для осьминогов с щупальцами. Поэтому лучше пойти более цивилизованным способом — провести компьютерную диагностику, выяснить, в каком цилиндре есть проблема, и попытаться лучше узнать о её причинах. Просто? Если бы!

Микроскопом по гвоздю

Всё было бы совсем скучно, если бы неисправность проявлялась всегда. Но тут ситуация интереснее: проблема появляется только под нагрузкой и на скорости от 120 км/ч. На холостых оборотах и в городском режиме пропусков нет. Можно, конечно, подключить сканер, выехать за город (в нашем случае — на питерскую кольцевую), нарушить правила и получить необходимую информацию.

Неудобства очевидны: гонять на скорости 120 км/ч зимой, да ещё и с подключенным сканером, рискуя получить штраф — удовольствие ниже среднего. Тем более, что ездить, может быть, понадобится долго: нет в жизни ничего увлекательнее и непредсказуемее, чем поиск плавающей неисправности.

Поэтому выберем другой метод, изысканный и интеллигентный, как поэзия Бродского: загоним машину на динамометрический стенд. Он у нас барабанный, тормозной, с инерционной массой 1,7 тонны. Ещё и полноприводный, так что воссоздать движение под нагрузкой на большой скорости на нём можно легко. Заодно узнаем, что стенд нужен не только для замеров мощности, но и в качестве эффективного инструмента диагностики.

Правда, сначала машину надо переобуть в летние шины: на шипах на стенд заезжать нельзя. Оставим эту работу профессионалам, потому что ничего тяжелее ручки, блокнота и фотоаппарата мне не разрешено поднимать должностными инструкциями, а колёса на 22 дюйма — вещь нелёгкая.

Стенд, OBD II, первые сюрпризы

Прежде чем заехать на стенд, фиксируем барабаны. Для этого тут есть пневматическая тормозная система, точь в точь как на многих грузовых автомобилях. Как только наш вражеский лакшери-автобус со своими 409 американскими конями оказывается на стенде, фиксируем его стропами для предотвращения побега со стенда в стену. Затем через разъём OBD II подключаем сканер, разгоняем машину, имитируя дорожные условия, и начинаем диагностику. Первые результаты — 346 пропусков в шестом цилиндре и два во втором. И, конечно же, сопутствующая ошибка р0300 — множественные пропуски зажигания.

Что же, первые результаты есть: мы выяснили, что злостно забивает на свою работу поршень именно в шестом цилиндре. Теперь попробуем выяснить, в чём причина этого тунеядства. Так как проявляется эта неисправность только на больших оборотах под нагрузкой, можно предположить зависание выпускного клапана: 6,2-литровые моторы L92 этих автомобилей славятся слабенькими клапанными пружинками, из-за которых подобная неисправность встречается часто.

Читать еще:  Что нужно знать о системе пассивной безопасности автомобиля

Но на всякий случай подпишем и переставим катушки с шестого и второго цилиндров на пятый и седьмой. Свечи пока не трогаем: они иридиевые, меняли их всего 20 тысяч километров назад, так что их ресурс не истрачен даже на четверть. А главное – как уже было сказано, до них очень неудобно добираться, так что пока пойдём по пути наименьшего сопротивления и максимальной технологичности. Лень — двигатель прогресса, чего там говорить.

Опять запускаем стенд и давим на газ от души. В шестом цилиндре становится 1 172 пропуска и — что немного странно — появляются пропуски в пятом и седьмом цилиндрах. Какие делаем выводы? Катушки явно не в лучшем состоянии (провода мы местами не меняли), но основная проблема шестого цилиндра точно не в его катушке. Кажется, придётся менять клапанные пружины.

Нехорошие люди, разрази их гром

Проверить компрессию в цилиндре можно было бы по старинке: пожевать бумажку, сунуть в свечное отверстие и провернуть коленвал стартером. Если бумажка вылетит — компрессия есть. Да ладно, шучу, конечно. Для этого есть компрессометр.

Способ надёжный, но так как мы решили проводить диагностику максимально технологичным способом, от этого прибора тоже откажемся. Он показывает среднее максимальное давление в конце цикла сжатия, а мы любим точные цифры, причём во всех тактах работы мотора. Поэтому возьмём мотор-тестер MotoDoc. Он может очень многое, от проверки углов опережения зажигания и фаз ГРМ до лямбда-датчиков. Нам он сейчас будет показывать давление в шестом цилиндре в виде непрерывного графика в течение всего цикла.

Для этого всё же придётся найти человека с длинными гибкими руками с тремя локтями и хорошим удлинителем для свечного ключа. Такой мастер нашёлся, нырнул с головой под капот, откуда сначала доносилось матюгливое сопенье, а потом появилась и практически новая иридиевая свеча Denso. В общем, после её осмотра дальнейшая возня стала бессмысленной: у неё был почти полностью сгоревший центральный электрод, что привело к росту зазора и многочисленных пробоев изолятора. Посмотрите на фотографию: чёрные риски на изоляторе — это и есть следы пробоев.

Что можно сказать? Ресурс нормальных иридиевых свечей — тысяч 80-100 километров. Эти свечи проехали даже чуть меньше двадцати. И хотя стоили они как настоящие иридиевые, самого иридия в них меньше, чем совести у тех нехороших людей, которые их подпольно клепают на продажу. Ну, уж коли свеча всё равно выкручена, подключим MotoDoc.

Для этого вместо свечи вкручиваем датчик давления, затем запускаем двигатель. Главное — не давить на педаль газа, датчик мотортестера этого не любит, а если с компрессией есть какие-то проблемы, на графике это будет видно и на холостых оборотах. Заметим отдельно, что мерили мы не компрессию, а давление в цилиндре без воспламенения: разница в этом есть.

В целом график получился ровный, хотя пиковое давление в конце такта сжатия немного отличается. Такие скачки, отличающиеся в пределах 10%, нормальны: во-первых, клапан в ходе работы вращается, во-вторых, минимальные пропуски давления всё равно есть, их нет только у свежепритёртых клапанов. Так что никакого криминала с клапанами тут нет. Максимальное давление — 5,7 атм, разрежение — 0,7 атм. Для этого мотора это вполне рабочие показатели. Можно сказать, хорошие.

Поскребли по сусекам и нашли такую же свечу. Не новую, но на вид рабочую. Ставим её на место той, что выкрутили, запускаем мотор, разгоняемся на стенде. Всё, никаких ошибок нет. Пора делать выводы, которые разделим на две части.

Что с машиной?

Итак, что надо будет сделать с этим Кадиллаком? Во-первых, заменить все свечи. При этом нужно будет постараться и найти оригинальные.

Во-вторых, две катушки (второго и шестого цилиндров) придётся всё-таки заменить, хоть это и обойдётся в 14 тысяч. Езда с такими катушками может обойтись ещё дороже.

А вот за механическую часть мотора можно пока быть спокойным, и уверенности в этом придаёт хорошая компрессия. Собственно, на этом диагностику можно считать законченной.

Из пушки по воробьям

Кто-то может сказать: что-то вы перемудрили с этим стендом, стреляли из пушки по воробьям. Глянули бы провода, катушки, свечи — и всё бы, само собой, нашли. Повторю ещё раз: если комплект проводов на “десятку” можно стрельнуть на время где угодно, можно даже недорого заменить их превентивно, то с проводами на Кадиллак такой фокус не выйдет.

Во-первых, найти комплект для проверки почти нереально, во-вторых, покупать его просто так — неоправданно дорого. То же самое и с катушками. Выкручивать по очереди свечи — тоже не вариант, потому что делать это очень неудобно, и не зная, какой из цилиндров мается дурью (а это можно выяснить только с помощью компьютерной диагностики), слишком долго и нудно.

Выходит, что в сложных случаях, особенно на машинах с V8, проще подсоединить сканер, встать на стенд и выяснить, где кроется проблема. Правда, для этого требуется наличие необходимого оборудования и того самого стенда, который есть далеко не у всех. Ну, и опыта. Вот как раз его понабраться можно, главное — ничего не запороть, чтобы потом не было мучительно обидно.

За помощь в подготовке материала благодарим компанию «Лаборатория Скорости» (СПб, ул. Химиков, д. 2, (812) 385-50-70)

Специальное оборудование для диагностики

В случаях, когда не включается или, наоборот, не выключается зажигание для выявления неисправности используется специальное оборудование – мультиметр или мотортестер. Прибор позволяет проверить работу, выявить симптомы проблемы, а также параметры зажигания, к которым относятся:

  • сила искры;
  • общее время горения;
  • пробивное напряжение.

Каждый из параметров отображается на приборе в формате осцилограммы. Если в одном из компонентов систем автомобиля есть неполадки, то при включении зажигания на приборе будут отображены все симптомы, влияющие на корректную работу двигателя. Важно учитывать, что неисправности. Которые можно выявить мотортестером могут быть спорадическими, проявляющимися на определенном этапе работы мотора, либо постоянными. Результаты осцилограммы позволяют с высокой точностью выявить, почему глохнет двигатель и подсказать автолюбителю пути решения проблемы.

Признаки неисправностей бесконтактной системы и их причины

Я рекомендую при выявлении признаков неисправностей в работе бесконтактной системы ни в коем случае не паниковать.

В процессе поиска неисправностей контактной системы зажигания, а также бесконтактной, я рекомендую обратить внимание на такие особенности:

  1. Для осуществления проверки части высоковольтного типа желательно было бы изготовить простой разрядник, имеющий зазоры между первым и вторым электродом около 7-10 мм. Данный прибор необходим для того, чтобы не допустить при проверке на искру выхода из строя приборов электронного типа.
  2. Держать провода голыми руками не рекомендуется, особенно в момент образования искры.
  3. Для осуществления проверки цепей лучше всего применять не контрольную лампу, а тестер.
  4. Нельзя дотрагиваться до элементов системы и высоковольтных проводов в связи с тем, что данный вид системы зажигания имеет более высокий уровень напряжения, чем контактная.
  5. Нельзя отсоединять от клемм батареи провода при включенном зажигании, так как это способно вывести из строя узлы электронного типа.
  6. Запрещается в одном жгуте прокладывать провода с высоким и низким уровнем напряжения.
  7. Не допускать процесса ослабления затяжки винтов, которые крепят коммутатор, так как благодаря им он может соединяться с «массой».
Читать еще:  Как оформить автомобиль

Теперь что касается конкретных признаков, а именно внешних, которые могут указать на наличие неисправности системы зажигания бесконтактного типа:

  • Двигатель не может начать работать или же начинает свое функционирование с определенными трудностями и осуществление неустойчивой работы мотора при холостом ходу. Причинами этого может быть следующее:
  • пробой или обрыв проводов высоковольтного типа и крышки датчика, отвечающий за распределение;
  • неисправности в работе: свечей и катушки зажигания, транзисторного коммутатора, датчика;
  • обрыв обмотки статора от датчика;
  • отсутствие электрического контакта, возникающего на выходе датчика-распределителя;
  • нарушение контактов в тех местах, где проводы присоединяются к аппаратам зажигания (можно определить по наличию выстрелов из глушителя);
  • возникновение слишком большого зазора в свечах.
  • повышение уровня расхода топлива и понижение уровня мощности в работе мотора. Тут причины могут заключаться в неисправностях обоих регуляторов (вакуумного и центробежного) и свечей.

Все эти проблемы являются решаемыми, причем при помощи различных методов: регулировка, восстановление, замена и т.д.

Также следует отметить то, что при наличии данной системы нельзя использовать катушку, так как это может стать причиной поломки электронного датчика. Это – существенное различие с контактной системой.

Рекомендации

Неисправности бесконтактной системы зажигания – Не допускается на работающем двигателе отсоединять провода высокого напряжения и проверять работоспособность элементов системы зажигания «на искру», так как это может привести к травмам (ввиду высокой энергии), а также к прогару высоковольтной изоляции и выходу из строя приборов системы зажигания.

Во избежание повреждения коммутатора запрещается при работающем двигателе отсоединять провода от клемм аккумулятор­ной батареи.

При устранении неисправностей, а также при выполнении Профилактических работ с датчиком-распределителем необходимо обязательно выключать зажигание.

В бесконтактной системе зажигания не разрешается прокладывать в одном жгуте провода низкого и высокого напряжения.

Рассмотрим подробно некоторые характерные для бесконтак­тной системы зажигания причины, затрудняющие пуск двигателя.

Неисправности бесконтактной системы зажигания – Нет импульсов тока на катушку зажигания, нарушена работоспособность коммутатора. Коммутатор предназначен для преобразованиявания импульсов датчика в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания, т. е. он размыкает и замыкает цепь низкого напряжения за счет запирания и отпирания выходного транзистора.

Если двигатель не пускается при исправной системе подачи топлива в карбюратор, то вероятной причиной этому может служить неисправность коммутатора. Обычно точная проверка технического состояния коммутатора (основные параметры им­пульсов) производится на стенде с помощью осциллографа и генератора прямоугольных импульсов. Однако оценить работоспособность коммутатора, т. е. убедиться, выдает он импульсы тока на катушку зажигания или нет, можно простым способом с помощью лампы типа А12, 3 Вт. Для этого необходимо, например, в системе зажигания автомобиля ВАЗ-2108 отсоединить от катушки зажигания коричневый провод с красными полосками, идущий от клеммы 1 коммутатора, и подключить наконечник провода к контрольной лампе. Другой вывод лампы подключить к клемме Б катушки зажигания. Затем включить зажигание и провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Если при вращении коленчатого вала двигателя стартером контрольная лампа мигает, то коммутатор выдает импульсы тока на катушку зажигания, т. е. цепь низкого напряжения исправна.

В тех случаях, когда контрольная лампа не мигает, коммута­тор не выдает импульсы тока на катушку зажигания. Следователь­но, он неисправный и требует замены. Следует напомнить, что
из-за неисправности коммутатора двигатель может не развивать полной мощности или иметь перебои в работе на всех частотах вра­щения коленчатого вала.

Обрыв в проводах питания коммутатора. Отсутствие импульсов тока на первичной обмотке катушки зажигания может быть по причине обрыва в проводах, соединяющих коммутатор с выключателем зажигания или с катушкой зажигания, или из-за не­надежного их соединения.

В этом случае нужно тщательно проверить состояние прово­дов, надежность их соединения. Обнаруженные поврежденные про­вода заменить, ослабшие соединения закрепить.

Поврежден выключатель зажигания. Нередко причиной отсутствия импульсов тока на катушку зажигания может служить неисправность выключателя зажигания. При включении зажигания не замыкаются контакты 15/1 и 30/1. Чтобы устранить эту неисп­равность, необходимо проверить исправность выключателя зажи­гания, способом, рассмотренным ранее. Неисправную контактную часть выключателя зажигания заменить запасной.

Нет импульсов напряжения на коммутатор от датчика, не исправен бесконтактный датчик. Бесконтактный датчик установлен вместо контактов прерывателя, обеспечивает подачу управляющих импульсов на коммутатор и расположен в датчике распределителе зажигания (рис. 17).

Работоспособность бесконтактного датчика можно проверить следующим образом (рис. 16). Между штепсельным разъемом датчика-распределителя зажигания и разъемом пучка проводов необходимо подключить переходной разъем с вольтметром. Включив зажигание и медленно проворачивая специальным ключом коленчатый вал, вольтметром замерить напряжение на выходе датчика. При исправном бесконтактном датчике напряжение на его выхода должно резко меняться от минимального (не более 0,4 В) до максимального – не более чем на 3 В меньшего напряжения питания. Напряжение питания обычно 8 – 14 В.

Если проверкой будет выявлено, что причина импульсов напряжения, выдаваемых датчиком, не соответствует выше указанным пределам, то неисправный датчик необходимо заменить.

Обрыв в проводах между датчиком и коммутатором. В практике эксплуатации легковых автомобилей чаще всего импульсы напряжения от бесконтактного датчика могут не поступать на коммутатор из-за обрыва в проводах между датчиком-распределителем зажигания и коммутатором. Необходимо внешним осмотром проверить состояние проводов и надежность их соединения. Обнаруженные поврежденные провода заменить, а слабые соединения проводов с приборами надежно закрепить.

Диагностика системы зажигания

Наиболее оптимальным вариантом диагностики всех систем зажигания является проверка при помощи осциллографа, который позволяет выявить практически все виды неисправностей:

  • пробой высоковольтного провода;
  • межвитковое замыкание катушки;
  • отсутствие сигналов с датчиков;
  • дефект свечей зажигания.

Безусловно, есть и «народные» способы диагностики, которые не столь эффективны, но общую картину могут показать:

  1. В темном помещении (или же ночью) завести автомобиль и открыть капот. Если будет наблюдаться свечение «бронепроводов», так называемый эффект «северного сияния», то необходимо заменить провода.
  2. Внешний осмотр свечей также может многое рассказать о состоянии системы зажигания.
  3. Осмотр на наличие трещин и пробоя трамблера и распределителя зажигания.

Если ваш автомобиль оборудован электронной системой зажигания, то проверка искры дедовским способом (сняв со свечи высоковольтный провод), приведет к выходу из строя катушки и электронного блока.

Присутствие дыма в глушителе может говорить о многих неисправностях автомобиля, в том числе систем охлаждения, питания, управления впрыском, зажигания, и .

Двигатель автомобиля является основным агрегатом и требует к себе большого внимания во время эксплуатации. Не вовремя произведенная замена моторного масла .

Чтобы не произошло непредвиденных ситуаций с автозапуском, к каким относится, например, самостоятельное движение авто, следует пользоваться данным устройством правильно. Есть .

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector