Art-lg.ru

Журнал Автомобилиста
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сколько градусов должно быть в покрасочной камере

Сколько градусов должно быть в покрасочной камере

Каждый автовладелец знает насколько важно поддерживать транспортное средство в идеальном техническом состоянии. Для того, что бы автомобиль служил долго нужно регулярно проводить технический осмотр, своевременно менять масло, ремонтировать возникающие дефекты и, конечно, же, следить за покрытием кузова автомобиля.
термометр для измерения температуры

Кузов автомобиля покрыт краской и лаком, которые в процессе эксплуатации царапаются и разрушаются. Особенно часто разрушения покрытия можно наблюдать в области крыльев. Под воздействием агрессивных элементов окружающей среды, а так же специальных составов которые рассыпают на дорогах в зимний период, краска на автомобиле вздувается и лопается. В местах повреждений появляется ржавчина, и кузов авто со временем приходит в негодность.

Для того чтобы уберечь свое транспортное средство от преждевременного разрушения, необходимо своевременно обновлять лакокрасочное покрытие. Процедура окрашивания производится в специальных покрасочных камерах, которые обладают некоторыми особенными свойствами:

  1. В них поддерживается абсолютная чистота
  2. При просушивании автомобиля температура в покрасочной камере остается постоянной
  3. Помещение качественно вентилируется

Все эти свойства позволяют создать качественное равномерное покрытие, которое защищает транспортное средство от негативного воздействия окружающей среды.

Теплообменник для покрасочной камеры очень важен и поэтому при устройстве системы, особенное внимание уделяют именно ему. Для того что бы понять как функционирует покрасочная камера, нужно рассмотреть ее устройство изнутри.

Сэкономить или доверить машину профессионалам?

Мастера, выполняющие покраску авто в гаражах, предлагают дешевую цену. Но такая экономия существенно отражается на результате: в гараже невозможно создать условия для качественной покраски.

Специалисты «ФаворитАвто» соблюдают все технологии покраски бампера, покраски порогов и других частей автомобиля. Сначала проводится демонтаж деталей, которые затрудняют покраску (молдинги, резинки, ручки на двери). Затем происходит шлифовка и удаление неровностей, наносится грунт. Загрунтованная поверхность снова шлифуется. Затем авто помещается в камеру, где происходит покраска, сушка и полировка. Чтобы результат покраски автомобиля вас не разочаровал, обратитесь к мастерам «ФаворитАвто».

Особенности покраски кузова автомобиля

Чтобы полная покраска авто в Волгограде была выполнена с учетом всех технологий, специалисты обязаны понимать все нюансы. Перед проведением основных работ, обязательно нужно подготовить поверхность к нанесению эмали. Подготовка включает в себя:

  • Очистку корпуса от различного рода загрязнений, пыли, мусора.
  • Использование абразивных составов при шпаклевке.
  • Нанесение грунтовки на поверхность.
  • Подбор лакокрасочного покрытия по вину с помощью компьютера.

Только после того, как поверхность полностью подготовлена к нанесению, проводится покраска автомобиля. Цена на подготовку обычно включена в стоимость окраски. Но рекомендуется всегда уточнять вопрос у консультанта.

Сотрудники «АВТО-COLOR» проводят работы максимально качественно, поэтому у нас самая надежная покраска автомобиля Волгоград. Цена на наши услуги входит в топ самых низких по региону. Кроме подготовительного процесса мастера придерживаются следующих правил:

  • Обязательное использование вспомогательных инструментов, чтобы сократить время на работу.
  • Для покрытия выбираются только проверенные производители.
  • Цвет подбирается в полном соответствии с исходным оттенком.
  • При необходимости мы предлагаем нашим клиентам нанести надежное защитное покрытие.

Звоните нам в сервисный центр, если требуется срочная покраска автомобиля. Цена будет озвучена с учетом скидки, а вы получите привлекательную машину за короткий срок. Мы гарантируем качество материалов, которые используются в процессе окрашивания. Эмаль не вздувается, выгорает медленно по сравнению с аналогами. Будем рады видеть вас в нашем салоне.

Обустройство внутреннего пространства

Каким именно материалом можно покрыть поверхности стен? На протяжении многих лет использовалась вагонка. Специалисты не рекомендуют применять подобный отделочный материал, так как он быстро и легко воспламеняется.

В большинстве случаев при отделке помещения используют нержавеющий металл и негорючие изоляционные материалы. Подобное сочетание позволяет:

  • Обеспечить требуемую герметичность.
  • Обеспечить высокую степень пожарной безопасности.
  • Создать наиболее благоприятные условия для проведения работ.

Не стоит забывать о том, что в помещении запрещается использовать материалы, которые могут собирать пыль.

Кроме этого, уделяется внимание выбору краски, которая будет применяться для окрашивания стен и потолка. Рекомендуется использовать порошковую краску белого цвета. Она обеспечивает правильную цветопередачу, что существенно упростит задачу по покраске автомобиля.

Правильное освещение

Самодельная камера для покраски автомобиля также должна иметь профессиональное хорошее освещение. В большинстве случаев проводится установка ламп дневного освещения. По заявленным требованиям, степень освещенности покрасочной камеры должна соответствовать 600−1000 люкс. При этом источники света должна быть правильно размещены в помещении.

К особенностям правильной организации освещения помещения для покраски транспортных средств можно отнести нижеприведенные моменты:

  • Наиболее удачным местом для размещения источников света принято считать потолок и верхнюю часть стен. Для того чтобы исключить вероятность появления бликов на поверхности, проводится установка нескольких дополнительных ламп вдоль стены. Они также обеспечат требующийся уровень освещения нижней части автомобиля.
  • Для покрасочной камеры подходит гараж размерами не менее чем 4 на 6 метров. Слишком близкое расположение источников света от автомобиля может создать большое количество проблем.
  • Не стоит забывать о том, что лампы следует защитить от краски. Со временем большой слой капель краски существенно снизить прозрачность установленной защиты.
  • При подключении источников света рекомендуется уделить внимание их мощности. Проводка должна быть рассчитана на оказываемую нагрузку.

Как правило, только после ряда экспериментов по расположению источников света можно достигнуть оптимальный вариант.

Вентиляционная система

Для обеспечения благоприятных условий работы следует уделить внимание созданию качественной вентиляционной системы. Как ранее было отмечено, она должна быть с фильтром, проводить очистку воздуха внутри помещения и выводить туманные краски. В зависимости от типа устанавливаемого оборудования выделяют два вида помещений:

  • Одномоторные. В этом случае устанавливается система, которая нагнетает воздух сверху. Под созданным давлением туманная краска оседает на пол и удаляется через специальные отверстия.
  • Двухмоторные. Подобные камеры имеют две системы: одна подает воздух, вторая отводит его. Обходится подобная вентиляция намного дороже, но и характеризуется большей эффективностью.

Создаваемая вентиляционная система должна обладать высокопроизводительным фильтром, который рассчитан на удаление из воздуха частиц пыли и краски. Рекомендуется проводить установку двухфазовых фильтров: они проводят удаление пыли с воздуха в два этапа, что и определяет высокую эффективность.

При проектировании системы учитывается и показатель производительности, под который подбирается фильтр с определенной пропускной способностью. Рекомендуемый показатель производительности вентиляции для покрасочной камеры составляет 20−25 см/с.

Фильтр, рассчитанный на очистку воздуха, который отводится с помещения, будет быстро загрязняться. Именно поэтому следует предусмотреть возможность его быстрой замены.

Важно правильно расположить приточную и отводящую систему, так как в некоторых случаях в камере может возникнуть эффект турбулентности. Кроме этого, слишком быстрое перемещение воздуха в камере может повлиять на прохождение лакокрасочных работ. Как правило, регулировка давления осуществляется через специальные отверстия.

Читать еще:  Мерседес спринтер: кузовной ремонт

Коли­че­ство сло­ёв зави­сит от цве­та авто­мо­би­ля и типа крас­ки. Для двух­ком­по­нент­ной крас­ки, нано­си­мой без лака, а так­же для само­го лака обыч­но тре­бу­ет­ся 2–3 слоя с меж­с­лой­ной суш­кой меж­ду ними. Неко­то­рые сла­бо­укры­ви­стые цве­та, а так­же «метал­ли­ки» могут потре­бо­вать боль­ше­го коли­че­ства слоёв.

Сна­ча­ла нано­сит­ся свя­зу­ю­щий слой, кото­рый даёт хоро­шее осно­ва­ние для после­ду­ю­щих сло­ёв и сни­жа­ет веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния под­тё­ков. Это тон­кий поверх­ност­ный слой. Луч­ше что­бы он оста­вал­ся немно­го лип­ким. Обыч­но его доста­точ­но про­су­шить в тече­ние 1–2 минут. Далее нано­сят­ся пол­но­цен­ные мок­рые слои.

А как же безопасность?

Ввиду того, что работа с лакокрасочными изделиями является небезопасной в отношении возникновения пожаров, а также для здоровья людей, при выборе камеры следует особое внимание уделить наличию элементов безопасности. Прежде всего, стены бокса должны быть изготовлены из негорючих материалов – пластиковая вагонка, минеральная вата в качестве теплоизоляционного материала. Также в конструкции оборудования должна быть встроенная система пожаротушения, а все оборудование должно быть взрывозащищенным.

Защитный термостат должен присутствовать на теплообменнике, а система вентиляции должна обеспечивать полноценную циркуляцию воздуха в помещении, своевременный выброс пожароопасных паров растворителей и разрежение воздуха, в котором содержатся взрывоопасные соединения.

Покрасочный бокс представляет собой помещение с вмонтированными светильниками, решетчатым полом с фильтрующими элементами, теплообменниками и вентиляторами, системами каналов для выброса наружу и подачи внутрь воздуха. Покрасочное оборудование – лучший способ быстрого, качественного и безопасного окрашивания автомобилей.

Как проверить качество покраски авто на СТО. Основные контрольные точки и советы от специалистов.

При заказе кузовных и покрасочных работ для автомобиля, часто у владельцев транспортных средств постает вполне закономерный вопрос о том, как проверить качество покраски автомобиля и правильно ли была осуществлена та же рихтовка деталей. Вы платите солидные деньги и вполне можете рассчитывать на хорошее качество работ, но на практике без контроля, можно потерять не только деньги но и время, да к тому же оставить поврежденное лакокрасочное покрытие на вашей машине. В этой статье мы постараемся разобраться с основными контрольными точками, которые вы сможете проанализировать и, по меньшей мере, снизить риск заплатить деньги впустую.

Контролируем сроки проведения работ

Казалось бы, какое отношение временные интервалы имеют непосредственно к покрасочному процессу? Самое что не есть прямое! Как вы уже знаете, есть стандартизированные технологии по всем этапам работ, которые также зависят от выбора и самого материала. В основном это затрагивает термины сушки покрытия между слоями, и финишной сушки, перед выдачей авто клиенту. Возьмем пример, ваши мастера передают авто существенно раньше оговоренного времени работ, ссылаясь что быстро все сделали. Где гарантия, что они придерживались технологии, особенно если вы в курсе всех терминов работ. Второй пример, когда машина стоит на СТО, дожидаясь своего череда, но в конечном итоге мастера не успевают и делают все работы на быструю руку. Качество работ в таком случае вы сами понимаете, будет не высокого уровня.

Старайтесь контролировать все этапы, перезванивая в мастерскую, например по рихтовочным работам, покрасочным, и в период сушки. А лучше заехать и посмотреть, как идут дела, ведь по телефону могут говорить все что угодно.

Проверка качества рихтовки кузова авто

Если вы сдавали авто в ремонт с повреждениями, например вмятинами либо металлических, либо пластиковых деталей, или же у вас были места на кузове со сквозной ржавчиной, в таком случае мастера производят рихтовку и выравнивают поверхность с помощью шпаклевки. Отсутствие опыта у работника в этом вопросе сразу будет видна по проделанной работе. Старайтесь еще перед сдачей авто, оговорить все проблемные места с мастером, и решить какие из них вы будете чинить.

Основные шаги проверки рихтовки поверхности:

  1. Визуальный осмотр. Все линии должны быть ровные и поверхность детали должна соответствовать практически новой, без всяких наплывов шпаклевки, впадин и царапин.
  2. Контроль зазоров. Если деталь снимали, нужно проследить, чтобы ее правильно установили обратно. Для этого меряем зазоры и сравниваем их с той деталью, которая не демонтировалась. В среднем зазоры должны быть в пределах 3 – 4 мм.
  3. Сохранение функционала. Если, к примеру, снимали двери, они должны без проблем закрываться и открываться.

Это основные контрольные точки, которые вы можете использовать.

Как проверить качество покраски авто?

Переходим к основному вопросу. Принимая машину после ремонта, малярные работы, как и в случае с кузовными работами нужно четко контролировать. Проверьте, нет ли наплывов краски на стеклах, фарах и пластиковых вставках кузова авто, ведь это первое что может броситься в глаза, и что нужно будет попросить устранить у работником СТО.

Совпадение цвета покрытия

Выбор правильного оттенка, гарантирует классный вид детали, и при этом она не будет выделяться на общей поверхности кузова машины. Как известно, автомобильные эмали при длительной эксплуатации транспортного средства выгорают на солнце и немного тускнеют. Поэтому опираться только на номер краски указанный производителем не стоит. Лучше с помощью компьютерного подобрать тон, соответствующий прежнему цвету лакокрасочного покрытия авто с помощью компьютерной диагностики.

Контролировать цвет нужно при различных уровнях освещения, ведь в таком случае, вы сможете убедиться, что обработанный участок детали не будет выделяться пятном на всем кузове. Обычно смотрят вид в трех уровнях освещенности:

  • в тени.
  • при искусственных источниках освещения.
  • на улице при солнечном освещении.

Но бывают и исключения. Например, часть ярких насыщенных оттенков краски может набрать нужный оттенок только на протяжении 7 – 10 дней. После чего яркий цвет постепенно сравняется с тоном всего кузова. Также, если вы ремонтируете пластик, то за счет своих особенностей этот материал будет, немного по цвету разнится с теми же металлическими деталями кузова.

Проверяем дефекты

Из основных дефектов которые бывают на ЛКП авто можно выделить шагрень и подтеки. Их появление связанно либо с неправильной технологией нанесения материала, качеством самой краски и лака или же несоблюдением сроков сушки между слоями покрытия. Определить их можно как визуально, так и погладив корпус авто рукой. На ощупь это будет либо как небольшой наплыв, либо как эффект старой стиральной доски.

Далее изучаем поверхность на присутствие различных загрязнений на краске, это может быть пыль, песок, волосы, грязь. Наличие этих моментов связано с неправильными условиями работы в пыльных и грязных помещениях. Обычно в нормальных мастерских работники наносят покрытия в покрасочных камерах, чтобы избежать этих дефектов.

Следующий момент при проверке качества лакокрасочного покрытия авто – это присутствие «яблочности». Данный дефект обусловлен неравномерным нанесением слоя краски в различных участках кузова машины. Особенно актуальная данная проверка при полном окрашивании автомобиля. Она выглядит в виде пятен, которые отличаются по цвету, за счет толщины слоя покрытия.

Читать еще:  Полировочная паста фарекла g3 и другие полироли farecla

Проверяем кромки деталей. Они должны быть покрыты таким же, как и основная поверхность, слоем краски и лака, в противном случае это первые места, где будет появляться коррозия и ЛКП начнет разрушаться.

Это только основные правила контроля качества покрасочного слоя машины. Часть проблем может появиться уже во время эксплуатации транспортного средства. Это в первую очередь связанные с некачественной подготовкой поверхности дефекты, такие как впадины, отслаивание материала, трещины и проступание ржавчины. Также может сказаться и неравномерная усадка нанесенного материала.

Важность соблюдения сроков сушки покрытия

Часть дефектов нового слоя лакокрасочного покрытия может образоваться и не по вине мастеров. Это связано с периодом полимеризации материала. Вы забираете авто из СТО уже через несколько дней, но сам слой лака и особенно краски под ним сохнет намного дольше, это может занять 15 – 30 дней. В этот период желательно не мыть авто с химией, не ездить по бездорожью и максимально избегать механических воздействий на покрытие, в противном случае оно не набрав твердости начнет разрушаться.

Краткий вывод на что обращать внимание при приемке авто с покраски

Вот основные тезисы, которые вы должны знать, когда захотите проверить, насколько качественно нанесены краска и лак на кузов вашего авто.

  • освещение играет большую роль при оценке цвета. Попросите выгнать машину на улицу и осмотреть ее при солнечном освещении.
  • контроль ровности плоскости поверхности деталей после рихтовки, а также сохранение функционала всех элементов. Проверка зазоров.
  • осматривать желательно сухой автомобиль. Ведь на мокром кузове, могут скрываться микродефекты по типу мелких царапин лака.
  • проверка дефектов: шагрени, подтеков, сколов и неокрашенных краев детали.
  • оценить равномерность перехода, если осуществлялся локальный ремонт, чтобы не было резких перепадов.
  • на детали не должно быть под покрытием пыли, грязи и прочего мусора.

Используя приведенные в статье рекомендации, вы минимум сможете оценить уровень проделанной работы и при необходимости указать мастерам на дефекты и попросить их устранить. А как вы проверяли свое авто после малярных и кузовных работ? Ждем ваши отзывы ниже в комментариях.

Основы малярного дела

Схемы покраски машины

Перед началом процедуры нанесения ЛКП важно определиться со стратегией окрашивания. Это не только количество слоев и последовательность их нанесения. Это, в первую очередь, схема окрашивания автомобиля: что красить в первую очередь, наносить эмаль поэлементно или в сборе с кузовом, управится за один день или рассредоточить операцию на несколько суток.


Профессиональные маляры предпочитают окрашивать кузов в сборе и одномоментно. Это сложно, но плюсы такого подхода – налицо: одинаковая шагрень и оттенок на всех кузовных панелях. Данные факты бесспорно важны для любого цвета, но особо заметны на цветах типа «металлик» светлого оттенка.

Продвинутые «любители» используют похожую идею. В один день, но с перерывами окрашивают крышу, левый борт, правый борт, багажник и капот. Результат практически идентичен профессиональному подходу. Однако для новичка и маляра, испытывающего дефицит времени, подобная методика непосильна.


Неопытным автомобилистам, вооруженным «малярным» энтузиазмом, подойдет поэтапная окраска в четыре дня:

  • День первый. Крыша + кузов с внутренними панелями.
  • День второй. Все двери + передние крылья, разложенные по принципу левый борт/правый борт.
  • День третий. Капот + багажник.
  • День четвертый. Установить навесные детали на кузов и покрасить задние крылья.

Плюс поэтапного подхода – в качественной окраске скрытых поверхностей. Основная сложность – покрасить задние крылья в общий тон. Важное условие – использование одинаково разбавленной краски на всех этапах.

Количество и качество слоев

Не менее важно определиться с количеством наносимых слоев. Если с грунтом все предельно просто (первый слой – кислотный, второй – акриловый), то с краской есть определенные сложности. Сухая теория говорит о том, что для «акрила» рекомендовано не менее двух слоев, для металлика – не менее трех. Ничего противоречивого здесь нет, кроме одного «но»: насыщенность слоев должна быть различной.

Вся последующая информация касательно насыщенности покрытий актуальна только для диапазона +20…+25°C, температур, создающих идеальные условия для окрашивания. Итак, наверняка вы замечали, что первый слой наносится буквально как пыль. Сухой напыл исключает подтеки и в то же время надежно цепляется за вторичный грунт. В процентном соотношении – это 20%, при условии, что 100% — мокрый глянец.

Слой №2 ложится после классической паузы в 10 минут. Этого достаточно, чтобы краска немного схватилась. Покрытие №2 наносится с 80% насыщенностью. Базовый слой исключает образование подтеков поскольку растворитель из свежей партии размягчает уже подсохший первый слой, отчего суммарная комбинация получается вязкой. После промежуточной сушки в 10-15 минут следует третий проход (наносится мокрый слой (100%).


Не стоит пугаться отсутствия глянца после первого прохода – он появится после второго нанесения. Чего стоит бояться, так это пересушивания слоев. Нанесение краски поверх высохшей сводит на нет все подготовительную работу, а итоговое покрытие получится непрочным. Если уж нет возможности уложится в температурную вилку +20…+25°C, то скомпенсируйте недочет плотностью разбавителя.

К сведению . Время полной сушки при +20…+25°C составляет 24-36 часов.

Еще раз о мелочах

В малярном деле даже незначительная деталь способна повлиять на результат. Например, при правильных настройках системы неверно выбранное расстояние от сопла краскопульта до детали поставит крест на работе. Аккуратно стоит относиться и к таким вещам, как давление и скорость проводки. Толщину напыла удобней всего регулировать именно скоростью возвратно-поступательного движения пистолета. Для этого стоит попрактиковаться на ненужных деталях.

Этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм….

Всем привет. Я думаю, название статьи говорит само за себя – «этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм» поэтому принятого у нас на сайте краткого анонса статьи не будет…. Сразу к телу….

Первый этап покраски – выбор краски.

Если автомобиль краситься частично то выбор не стоит, берем ту краску которой покрашен остальной кузов, если же автомобиль краситься полностью то вы можете изменить цвет и тип краски, в прочем про то как выбрать краску для автомобиля у нас на сайте есть отдельная статья.

Второй этап — мойка и оценка повреждений.

На этом этапе осматриваем полностью чистый автомобиль, оцениваем поражение коррозией элементов кузова, принимаем решение о необходимости сварочных работ.

Третий этап — разборка.

На этом этапе убираем все узлы и агрегаты, которые помешают нам при окраске автомобиля. Например, при окраске крыла, необходимо снять локер, повторитель поворота, фару, иногда молдинги.

Читать еще:  Ремонт кузова и покраска ваз 2104

При полной окраске автомобиля необходимо снять ручки, стекла, замки дверей, брызговики и подкрылки, молдинги, антенны, фары и тому подобные элементы. Разборка — каждый раз осуществляется индивидуально, и что именно снимают, зависит от того красится весь кузов или только его часть.

Четвертый этап – сварка и рихтовка (если это необходимо).

На этом этапе, при помощи болгарки, вырезаются все поврежденные кузовные панели, либо части кузовных панелей (например, арки). Сразу после сварки, сварочные швы, обтачиваются при помощи шлифовального диска на болгарку, и обрабатываются шовным герметиком.

Если кузовные элементы имеют повреждения от ударов, иногда, им может потребоваться рихтовка (это позволит повысить качество ремонта и сократить расход материалов в дальнейшем).

Обратная сторона панели после сварки и рихтовки обрабатывается мовилем, битумной мастикой, или антигравием. Эти покрытия наносится в соответствии с инструкцией по применению, в некоторых случаях покрытия наносятся на грунтовку, например антигравий.

Пятый этап – шпаклевание и матование.

На этом этапе при помощи автомобильных шпатлевок, иногда при помощи эпоксидки со стеклотканью, выводится первоначальная форма автомобиля.

Обычно, восстанавливать форму кузова, начинают с эпоксидкой со стеклотканью (иногда этот этап пропускают, особенно если повреждения незначительные), потом стеклотканевой шпатлевкой, потом мягкой шпатлевкой иногда впоследствии жидкой шпаклевкой.

Перед каждым нанесением шпатлевки производится сушка поверхности, матование наждачной бумагой, обезжиривание, впрочем, про нанесение шпатлевки у нас есть отдельная статья.

Шпаклевание считается оконченным, когда поверхность шпатлевки повторяет начальные формы автомобиля и обработана наждачной бумагой с номером 240-360. При затирке шпатлевки между слоями я обычно заканчиваю на наждачной бумаге с номером 120.

На этом же этапе осуществляется матование поверхностей подлежащих окраске. Мы обычно матуем, с водой, при помощи наждачной бумаги с номером 180-240 (под грунт этого достаточно).

Шестой этап – первое оклеивание.

Дело в том, что во время окраски и грунтования, очень много материала летит мимо, соответственно при попадании этого материала на части кузова, или элементы отделки, не требующие окраски, они повреждаются. Чтобы этого не происходило, применяют оклеивание. Т.е. при помощи пленок, газет, и малярного скотча укрывается все то, что не надо красить.

При оклеивании под грунт я предпочитаю пленку, так как клеиться она быстрее и легче.

Седьмой этап — грунтование.

Про выбор типа грунта и его цвета у нас на сайте есть отдельная статья.

На этом этапе на все окрашиваемые поверхности наноситься грунт. Грунт наноситься на заранее подготовленную поверхность.

Подготовленной поверхностью я называю старую краску, голый метал кузова, или шпатлевку, которая не имеет глянца и матована наждачной бумагой с номером 240-360. При нанесении на глянцевую поверхность грунт держаться не будет и отвалиться при первой мойке.

Непосредственно перед нанесением грунта необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона, или бензина (про это у нас тоже есть отдельная статья).

Грунт наноситься в соответствии с инструкцией конкретного производителя из краскопульта с соплом 1.4-1.6 мм.

После нанесения грунт сушится до полного высыхания.

Восьмой этап – подготовка под краску.

На этом этапе наносим мат на грунт, последовательно обрабатывая его наждачной бумагой с номерами 240-480 (под акрил), и 240-800 (под металлик). Матовать лучше с водой, так как увеличивается скорость работы, уменьшается расход наждачной бумаги и снижается количество пыли в воздухе.

Девятый этап – повторное оклеивание.

На этом этапе заменяем старые пленки на стеклах и элементах, кузова не требующих окраски. Дело в том, что при нанесении краски, пленки неизбежно будут колыхаться и с них отлетит ранее налетевшая на них грунтовка, как вы понимаете, по закону подлости она хлопьями ляжет на свежую, еще не высохшую краску и испортит покрытие.

Пред покраской пленки с грунтом лучше переклеить! Лично я, предпочитаю на окраску обклеивать автомобиль газетами или обоями (они не так трепыхаются как пленка и с них не летит засохшая краска)

Десятый этап – окраска.

На этом этапе на подготовленный грунт и обклеенный автомобиль наноситься краска. Непосредственно перед покраской необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона.

Краска наноситься в соответствии с рекомендациями производителя при помощи краскопульта с соплом 1.2-1.3 мм. Обычно краска наноситься в 3-4 слоя. Если в качестве краски используется акриловая эмаль, обычно, на этом окраска заканчивается и к 12 этапу (сушка). Хотя акриловую эмаль тоже можно нанести под лак.

Одиннадцатый этап – лакирование.

После высыхания базовой эмали, в случае с металликом, необходимо удалить пыль с поверхности. Делается это при помощи липкой салфетки т.н. антистатика.

Перед лакированием поверхность металлика не обезжиривают, так как смывка силикона его смоет! Поэтому лакирование начинают через 20-30 минут после нанесения последнего слоя металлика.

Лак наноситься в соответствии с инструкцией производителя, обычно при лакировании применяется краскопульт с диаметром сопла 1.4-1.5 мм

Лак наноситься в 2-3 слоя в зависимости от производителя и условий окраски.

Двенадцатый этап – сушка.

После нанесения последнего слоя лака или краски (в случае с акрилом) необходима сушка. Время полного высыхания для акриловых эмалей в обычных условиях составляет 24 часа. При повышенной температуре или при применении сверхбыстрых отвердителей время сушки сокращается до 2-6 часов.

За это время краска высыхает полностью, но не «встает» т.е. не набирает окончательную прочность. Полная полимеризация лака/краски обычно занимает 1-2 недели.

Тринадцатый этап – сборка.

После высыхания краски расклеиваем автомобиль и устанавливаем на место все снятые ранее элементы (фары, стекла, повторители, молдинги и т.п.). При сборке важна аккуратность, так как свежая краска очень легко царапается.

Четырнадцатый этап – полировка и устранение недостатков.

Зачастую если вы красили первый раз на краске остаются перепылы, подтеки, нерастекшаяся шагрень, все эти неприятности убираются полировкой. Полировку можно осуществлять не ранее чем через 2 недели после покраски автомобиля.

В случае если на краске есть подтеки они вышкуриваются по описанной тут технологии.

Технология полировки следующая – при помощи наждачной бумаги с водой автомобиль шкуриться последовательно номерами 800-1000-1200-1500 и полируется посредством полировочного круга и полировочной машинки тремя номерами пасты. Процесс это не быстрый, и у нас на сайте про это есть отдельная статья – полировка.

На этом покраска закончена. Если у вас остались вопросы про этапы покраски автомобиля, или про то как осуществляется конкретный этап покраски задавайте их через комментарии.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector