Art-lg.ru

Журнал Автомобилиста
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Самостоятельная покраска бампера автомобиля

Самостоятельная покраска бампера автомобиля

Если цена покраски бампера автомобиля для вас слишком высока, то самостоятельно покрасить бампер автомобиля в домашних условиях несложно. Надо только основательно изучить описанную информацию и правильно подготовиться.

Если вы решили покрасить бампер автомобиля своими руками, действуйте точно по инструкции. Кузов машины требует достаточно нежного обращения, несмотря на то что сделан он из металла. Любая ошибка приведет к удорожанию ремонта. Поэтому рекомендуется перед работой внимательно изучить матчасть.

Универсальная покраска капота

Независимо от вышеописанных способов, процесс покраски сводится к следующему:

  1. Шпаклевка. Перед нанесением шпаклевки обязательно матируется деталь грубым скотч-брайтом или наждаком «Р-240». Далее обезжиривается и вышпаклевываются все неровности универсальной и финишной шпаклевкой. После высыхания шпаклевка шлифуется наждаком с зерном «Р-120» — «Р-320».
  2. Грунтовка. Те места, которые в процессе обработки шпаклевкой были протерты до металла, проходится обрабатывать кислотным грунтом. Затем наносится 2-3 слоя базового грунта (предпочтительней двухкомпонентного). Обрабатывается грунт наждаком «Р-400» (под акриловые краски), «Р-600» (под металлик). Наиболее удобно это делать шлифовальной машинкой, но в некоторых местах не обойтись без ручной затирки.
  3. Покраска. Перед покраской капот обезжиривается антисиликоном или другим аналогичным средством. Затем наносится краска (база). Лучше начинать красить с торцов детали, чтобы они наверняка остались прокрашенными. В большинстве случаев 2-3 слоя, при хорошей укрываемости, бывает достаточно. В случаях с проблемными цветами как-то: светло-красный, светло-синий, салатовый количество слоев может доходить до 15. Между слоями обязательно выдерживается сушка 5-20 минут (чем больше слоев, тем длиннее перерывы).
  4. Нанесение лака. Лак наносится в 2-3 слоя, с просушкой между слоями. Твердый лак (HS) может наносится в полтора слоя, если полировка капота не планируется.

После полного высыхания лакокрасочной эмали для корректировки шагрени выполняется полировка. Лакокрасочное покрытие затирается наждаком «Р-2000», а затем полируется абразивными пастами.

Особенности покраски капота

При покраске металликом нередко получаются просвечивающиеся пятна на капоте (яблоки), независимо от того сколько было положено слоев краски. Такое бывает по следующим причинам:

  • Неправильно положенный первый слой (очень распространенная причина).
  • Неправильная регулировка пульверизатора (подача воздуха и краски).
  • Слишком узкий факел распыления краски (как на дешевых пульверизаторах).
  • Покраска по принципу акриловой и алкидной эмали (последовательное, медленное вождение краскопульта слева направо).
  • Небрежная обработка грунтовки.

    Качественная покраска капота зависит как от материалов, так и от мастерства. Крайне желательно, чтобы технология покраски автомобиля соблюдалась на каждом этапе ремонта. Успешно покрашенный капот при правильно подобранном цвете ничем не будет отличаться от других новых деталей кузова автомобиля.

    Этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм….

    Всем привет. Я думаю, название статьи говорит само за себя – «этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм» поэтому принятого у нас на сайте краткого анонса статьи не будет…. Сразу к телу….

    Первый этап покраски – выбор краски.

    Если автомобиль краситься частично то выбор не стоит, берем ту краску которой покрашен остальной кузов, если же автомобиль краситься полностью то вы можете изменить цвет и тип краски, в прочем про то как выбрать краску для автомобиля у нас на сайте есть отдельная статья.

    Второй этап — мойка и оценка повреждений.

    На этом этапе осматриваем полностью чистый автомобиль, оцениваем поражение коррозией элементов кузова, принимаем решение о необходимости сварочных работ.

    Третий этап — разборка.

    На этом этапе убираем все узлы и агрегаты, которые помешают нам при окраске автомобиля. Например, при окраске крыла, необходимо снять локер, повторитель поворота, фару, иногда молдинги.

    При полной окраске автомобиля необходимо снять ручки, стекла, замки дверей, брызговики и подкрылки, молдинги, антенны, фары и тому подобные элементы. Разборка — каждый раз осуществляется индивидуально, и что именно снимают, зависит от того красится весь кузов или только его часть.

    Четвертый этап – сварка и рихтовка (если это необходимо).

    На этом этапе, при помощи болгарки, вырезаются все поврежденные кузовные панели, либо части кузовных панелей (например, арки). Сразу после сварки, сварочные швы, обтачиваются при помощи шлифовального диска на болгарку, и обрабатываются шовным герметиком.

    Если кузовные элементы имеют повреждения от ударов, иногда, им может потребоваться рихтовка (это позволит повысить качество ремонта и сократить расход материалов в дальнейшем).

    Обратная сторона панели после сварки и рихтовки обрабатывается мовилем, битумной мастикой, или антигравием. Эти покрытия наносится в соответствии с инструкцией по применению, в некоторых случаях покрытия наносятся на грунтовку, например антигравий.

    Пятый этап – шпаклевание и матование.

    На этом этапе при помощи автомобильных шпатлевок, иногда при помощи эпоксидки со стеклотканью, выводится первоначальная форма автомобиля.

    Обычно, восстанавливать форму кузова, начинают с эпоксидкой со стеклотканью (иногда этот этап пропускают, особенно если повреждения незначительные), потом стеклотканевой шпатлевкой, потом мягкой шпатлевкой иногда впоследствии жидкой шпаклевкой.

    Перед каждым нанесением шпатлевки производится сушка поверхности, матование наждачной бумагой, обезжиривание, впрочем, про нанесение шпатлевки у нас есть отдельная статья.

    Шпаклевание считается оконченным, когда поверхность шпатлевки повторяет начальные формы автомобиля и обработана наждачной бумагой с номером 240-360. При затирке шпатлевки между слоями я обычно заканчиваю на наждачной бумаге с номером 120.

    На этом же этапе осуществляется матование поверхностей подлежащих окраске. Мы обычно матуем, с водой, при помощи наждачной бумаги с номером 180-240 (под грунт этого достаточно).

    Шестой этап – первое оклеивание.

    Дело в том, что во время окраски и грунтования, очень много материала летит мимо, соответственно при попадании этого материала на части кузова, или элементы отделки, не требующие окраски, они повреждаются. Чтобы этого не происходило, применяют оклеивание. Т.е. при помощи пленок, газет, и малярного скотча укрывается все то, что не надо красить.

    При оклеивании под грунт я предпочитаю пленку, так как клеиться она быстрее и легче.

    Седьмой этап — грунтование.

    Про выбор типа грунта и его цвета у нас на сайте есть отдельная статья.

    Читать еще:  Конструкция кузова автомобиля: из чего состоит и название деталей

    На этом этапе на все окрашиваемые поверхности наноситься грунт. Грунт наноситься на заранее подготовленную поверхность.

    Подготовленной поверхностью я называю старую краску, голый метал кузова, или шпатлевку, которая не имеет глянца и матована наждачной бумагой с номером 240-360. При нанесении на глянцевую поверхность грунт держаться не будет и отвалиться при первой мойке.

    Непосредственно перед нанесением грунта необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона, или бензина (про это у нас тоже есть отдельная статья).

    Грунт наноситься в соответствии с инструкцией конкретного производителя из краскопульта с соплом 1.4-1.6 мм.

    После нанесения грунт сушится до полного высыхания.

    Восьмой этап – подготовка под краску.

    На этом этапе наносим мат на грунт, последовательно обрабатывая его наждачной бумагой с номерами 240-480 (под акрил), и 240-800 (под металлик). Матовать лучше с водой, так как увеличивается скорость работы, уменьшается расход наждачной бумаги и снижается количество пыли в воздухе.

    Девятый этап – повторное оклеивание.

    На этом этапе заменяем старые пленки на стеклах и элементах, кузова не требующих окраски. Дело в том, что при нанесении краски, пленки неизбежно будут колыхаться и с них отлетит ранее налетевшая на них грунтовка, как вы понимаете, по закону подлости она хлопьями ляжет на свежую, еще не высохшую краску и испортит покрытие.

    Пред покраской пленки с грунтом лучше переклеить! Лично я, предпочитаю на окраску обклеивать автомобиль газетами или обоями (они не так трепыхаются как пленка и с них не летит засохшая краска)

    Десятый этап – окраска.

    На этом этапе на подготовленный грунт и обклеенный автомобиль наноситься краска. Непосредственно перед покраской необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона.

    Краска наноситься в соответствии с рекомендациями производителя при помощи краскопульта с соплом 1.2-1.3 мм. Обычно краска наноситься в 3-4 слоя. Если в качестве краски используется акриловая эмаль, обычно, на этом окраска заканчивается и к 12 этапу (сушка). Хотя акриловую эмаль тоже можно нанести под лак.

    Одиннадцатый этап – лакирование.

    После высыхания базовой эмали, в случае с металликом, необходимо удалить пыль с поверхности. Делается это при помощи липкой салфетки т.н. антистатика.

    Перед лакированием поверхность металлика не обезжиривают, так как смывка силикона его смоет! Поэтому лакирование начинают через 20-30 минут после нанесения последнего слоя металлика.

    Лак наноситься в соответствии с инструкцией производителя, обычно при лакировании применяется краскопульт с диаметром сопла 1.4-1.5 мм

    Лак наноситься в 2-3 слоя в зависимости от производителя и условий окраски.

    Двенадцатый этап – сушка.

    После нанесения последнего слоя лака или краски (в случае с акрилом) необходима сушка. Время полного высыхания для акриловых эмалей в обычных условиях составляет 24 часа. При повышенной температуре или при применении сверхбыстрых отвердителей время сушки сокращается до 2-6 часов.

    За это время краска высыхает полностью, но не «встает» т.е. не набирает окончательную прочность. Полная полимеризация лака/краски обычно занимает 1-2 недели.

    Тринадцатый этап – сборка.

    После высыхания краски расклеиваем автомобиль и устанавливаем на место все снятые ранее элементы (фары, стекла, повторители, молдинги и т.п.). При сборке важна аккуратность, так как свежая краска очень легко царапается.

    Четырнадцатый этап – полировка и устранение недостатков.

    Зачастую если вы красили первый раз на краске остаются перепылы, подтеки, нерастекшаяся шагрень, все эти неприятности убираются полировкой. Полировку можно осуществлять не ранее чем через 2 недели после покраски автомобиля.

    В случае если на краске есть подтеки они вышкуриваются по описанной тут технологии.

    Технология полировки следующая – при помощи наждачной бумаги с водой автомобиль шкуриться последовательно номерами 800-1000-1200-1500 и полируется посредством полировочного круга и полировочной машинки тремя номерами пасты. Процесс это не быстрый, и у нас на сайте про это есть отдельная статья – полировка.

    На этом покраска закончена. Если у вас остались вопросы про этапы покраски автомобиля, или про то как осуществляется конкретный этап покраски задавайте их через комментарии.

    Нанесение шпатлевки

    Рекомендуем обращать внимание на инструкцию к приобретенной шпатлевке – убедитесь, что она подходит для стальных деталей. Шпатлевку нужно готовить порциями. Желательно, чтобы каждая порция расходовалась за один раз – так экономится материал. Если вы качественно отнеслись к удалению сколов, то шпатлевка должна лечь хорошо – она не терпит наличие коррозии или грязи.

    Качественный результат будет в том случае, если пропорции отвердителя и самой шпатлевки будут всегда соблюдаться. Перемешанная смесь должно наносится плотным в 2-3 мм. Для сушки подойдет промышленный фен, но температура не должна выходить за порог 70-75 С°. Если температура будет превышена, нанесенный слой пойдет трещинами. Когда шпатлевка полностью высохнет и затвердеет, нужно переходить в её шлифовке. Выполняется она при помощи наждачной бумаги с показателем зернистости Р80-Р120. Абразивом Р240 нужно пройтись по крупной риске.

    Как будет происходить шлифовка – инструментом или вручную – роли не играет. Важно, чтобы вся область была обработана качественно.

    Финишный слой шпатлевки наносится уже после шлифовки. Он должен полностью выровнять поверхность покрытия. Не забудьте про очистку отшлифованной области, которую нужно выполнить перед нанесением финального слоя. Водой удалять пыль не рекомендуется, поскольку она проникает в поры шпатлевки, 100-процентное высыхание которой длится достаточно долго.

    Подготовка и покраска капота автомобиля своими руками.

    Автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда в покраске нуждается не вся машина, а ее отдельная часть, например, капот. Причиной покраски капота в большинстве случаев являются сколы от камней, которые значительно портят вид автомобиля. Если вы решили покрасить капот самостоятельно, то рекомендуется снять его с автомобиля, чтобы не запачкать краской лобовое стекло и кузов, а так же избежать случайных повреждений ближайших деталей, при шлифовке ЛКП, например передних крыльев. Ну а теперь за дело!

    Подготовка детали (капота).

    Как я уже писал выше, причиной покраски капота в основном служат многочисленные сколы от камней, но так же и случаются различные мелкие или крупные дтп, где капот может получить различные значительные и не значительные повреждения. Не большие повреждения на капоте можно вытянуть, выправить и аккуратно за шпаклевать, но если же повреждения курные, то такую деталь лучше заменить. Самым дешевым вариантом деталей на сегодняшний день являются «Тайваньские дубликаты», которыми сейчас просто завален весь рынок. Пожалуй основными преимуществами этих деталей является дешевизна, относительно оригинальных деталей, ну и доступность. Есть конечно и свои минусы, такие как несовпадение углов и зазоров относительно оригинальных деталей авто, толщина металла и качество пластика (на бамперах, подкрылках и т.д.). В остальном вполне нормальные детали.

    Читать еще:  Проверка геометрии кузова автомобиля. Подробно об измерении

    Разница между покраской капота оригинальной детали и «Тайваньской» есть и в рамках данной статьи мы с вами этот вопрос разберем.

    Покраска капота («Оригинальная деталь»).

    Лучше всего подбирать деталь под цвет кузова авто. «Зачем?» спросите Вы! Ведь капот все равно мы будем красить. Причин несколько: 1. старый слой краски будет служить своего рода подложкой и вы сэкономите достаточное кол-во краски, особенно это актуально на плохо укрываемых цветах (красный, желтый, оранжевый). 2. Для «маскировки» будущих сколов и царапин. Поясняю, когда камень пробьет основной слой краски, под ним будет виднеться старая краска, которая в случае противоположности цветов, будет сильно маячить и выдавать повреждения. Ну например вы покрасите белый капот черной краской, в процессе эксплуатации на капот попадет острый камень, который пробьет ЛКП и под ним будет виднеться белая точка. Так что имейте ввиду.

    Теперь поговорим о подготовке капота к покраске своими руками.

    Итак, Вы купили деталь как я рекомендовал в цвет кузова. Далее нужно подготовить ЛКП к нанесению краски. Если на капоте нет каких либо мелких или крупных вмятин и царапин, то его нужно всего лишь «заматировать» с помощью наждачной бумаги зернистостью Р800-Р1000, либо серым скотч брайтом. Матировать капот необходимо обязательно на мокрую.

    Я рекомендую периодически сушить поверхность капота, и проверять ЛКП на наличие глянца, т.к. вполне вероятно, что вы можете на мокром капоте не заметить глянец, который может послужить причиной отслаивания краски. После матирования деталь готова к нанесению краски и лака. Это мы рассматривали вариант покраски капота без грунтования, т.к. деталь в хорошем состоянии и нанесение грунта не требуется.

    Устранение сколов перед покраской.

    Чем убрать сколы на капоте? Представим ситуацию, что вы купили капот, он весь в идеальном состоянии, но на поверхности имеются сколы или совсем мелкие вмятинки. Ну не грунтовать же его? Есть одно решение, которым лично я часто пользуюсь. Для устранения сколов существует специальная 1К «Нитро шпаклевка», которая легко наносится, шлифуется и быстро сохнет. Например такая.

    Но я бы особо не рекомендовал Вам ее использовать, так как она очень мягкая, плохо держится на детали и имеет свойство вываливаться из сколов. К тому же этой шпаклевкой Вы не сможете заделать трещины, сколы, вмятины или царапины глубиной в 1-2 мм. Для этих целей я использую обычную шпаклевку с алюминиевым наполнителем. Для этих целей она идеально подходит. Так как алюминиевая шпаклевка очень мягкая и мелкозернистая, что исключает появление пор на ремонтной поверхности, плюс ко всему она практически не дает усадки и легко шлифуется наждачными бумагами Р600 — Р800. Затем прямо на нее, без нанесения грунта, можно укрывать любыми красками. Не бойтесь, краска не отлетит. ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ!

    Покраска капота («Тайваньская деталь»).

    Как правило, новые детали покрыты «чем то черным». Это может быть либо транспортировочный грунт (по верх которого нельзя наносить краску), либо грунт акриловый (по верх которого можно наносить краску).

    Как проверить? Все элементарно просто. Берем в руки тряпочку, смачиваем ее любым растворителем и наносим на поверхность капота. Если вещество начинает легко стираться, то это транспортировочный грунт. На транспортировочный грунт краску наносить нельзя.

    Теперь о подготовке:

    В первом случае, т.е. когда на деталь уже нанесен акриловый грунт, мы просто затираем его либо «на сухую» с применением орбитальной шлифовальной машинки, используя круги зернистостью Р 400 или Р 600, в зависимости от вида наносимой краски (алкидная, акриловая, металлик, перламутр, трехслойный перламутр). Под каждый вид и цвет краски своя подготовка. Где то можно маленько схалтурить, например при покраске белой акриловой краской, а где то требуется тщательная кропотливая подготовка.

    Во втором случае, где на деталь нанесен транспортировочный грунт, подготовка несколько сложнее. Сначала нужно убрать с детали весь этот грунт, а затем уже нанести акриловый грунт. Убрать транспортировочный грунт можно различными способами:

    1. Шлейф машинкой, используя круги зернистостью Р 240 — Р 320

    2. Стереть грунт, используя тряпку и растворитель

    3. Затереть капот «на мокрую», используя влагостойкую наждачную бумагу зернистостью Р 220 — Р 360

    Грунтование капота.

    Для этого нам понадобится акриловый грунт. Цвет грунта лучше подбирать по тону окрашиваемой детали. Например если деталь белая, то и грунт лучше брать белый, ну или серый, а если деталь красная или зеленая, лучше использовать черный грунт. Так вы сэкономите приличное кол-во краски, ну и при повреждениях ЛКП, не будут виднеться нижние слои. Еще, в целях экономии краски, например если это перламутр, можно использовать так называемую ПОДЛОЖКУ. У каждого маляра в своем запасе имеются различные остатки краски, которые тоже можно использовать. Находим краску по цвету и оттенку похожую на вашу, и на первый слой наносим СНАЧАЛА ее. Затем уже последующие слои Вы укрываете краской в цвет автомобиля! Бывает можно сэкономить 50-100 гр. с покраски одной детали. Такой метод особенно актуален, если у вас осталось не много краски и вдруг клиент или вы захотели покрасить что то еще, а отдавать за авто подбор эмалей вам не хочется!

    Далее разводим грунт в соответствии с инструкцией на банке/упаковке. Наносить грунт следует с краскопульта, в 2-3 слоя. Обязательно выдерживайте паузу в 2-4 минуты между слоями, иначе грунт может стечь.

    Читать еще:  Правка кузова своими руками: рихтовка автомобиля

    Время сушки грунта составляет около 24 часов. Можно конечно и быстрее, если применить инфракрасные сушки.

    Затирание/шлифовка грунта.

    Шлифовать грунт можно двумя способами вручную или с помощью шлифовальной машинки. Для удобства, на поверхность грунта можно распылить какую нибудь краску, противоположную по оттенку. Так вам будет четко видно не затертые места. Для шлифования вручную, необходимо использовать влагостойкую наждачную бумагу, зернистостью Р 800 — Р 1000. Советую при затирке «на мокрую», обильно смачивать деталь водой, т.к. под наждачной бумагой образуются комочки грунта, которые могут наделать грубых царапин. Периодически сушите деталь и тщательно проверяйте каждый сантиметр детали. На затертой поверхности не должно быть каких либо «шишечек» , бугорков, шероховатостей и различных пор. Грунт в первую очередь предназначен для заполнения мелких сколов, трещинок, неровностей, а вторая его функция это адгезия. Но нанести грунт мало, его еще нужно качественно обработать.

    Покраска капота и лакирование.

    Для начала капот необходимо установить на подставку, типа той, что на рисунке выше. Но для новичков я бы порекомендовал установить капот в горизонтальном положении, тем самым вы снизите риск образования подтеков. Покупая краску в магазине, я рекомендую спросить у колориста, как правильно ей укрывать деталь. Т.к. производителей достаточно много, пропорции, «укрываемость», время межслойной выдержки, а так же время нанесения лака, могут значительно отличаться. Поэтому наносить краску нужно строго по инструкции производителя, о которой Вам должен рассказать продавец/колорист.

    Все тоже самое я могу сказать и про лак. Если вы впервые используете материалы какого либо производителя, то я рекомендую Вам для начала провести ТЕСТ данного материала, чтобы не испортить изделие.

    На этой ноте моя статья о подготовке и покраске капота своими руками завершается. На по следок я предлагаю вам посмотреть тематическое видео.

    Необходимые инструменты и материалы

    Чтобы покрасить свой автомобиль, нужно приобрести необходимые для этого инструменты и материалы:

    • краска (масляная или акриловая) – литра 2-3;
    • от 3- до 5 литров растворителя;
    • литра 2-3 грунтовки;
    • шпатлёвка для устранения шероховатостей, если таковые есть;
    • ёмкости для краски и грунтовки;
    • наждачная бумага (мелкой зернистости и крупной);
    • небольшой валик (10 см достаточно) и кисточка;
    • ветошь;

    Важно! Выбирая валик, помните о том, что он не должен оставлять на окрашиваемой поверхности ворс. Самый приемлемый вариант – купить поролоновый валик для нанесения покрытия. Лучше всего брать валик с мелкими порами. Краска будет ложиться лучше и ровнее при окрашивании именно таким валиком.

    Шпаклевка

    Шпаклевка под капотом производится только тогда, когда металл был деформирован при ДТП. Дело в том, что одной рихтовкой полностью реанимировать повреждения металлической поверхности невозможно: разного плана неровности в любом случае останутся. И для того, чтобы их скрыть, потребуется специальное средство для шпаклевки.

    Шпаклевочная масса приготавливается порциями для одноразового использования: как только истратили одну порцию, начинайте готовить другую. Равномерно ложиться шпаклевка будет только в том случае, если вы удалили всю грязь, коррозию и сколы.

    После того, как шпаклевка «схватится», ее нужно обязательно отшлифовать. Для этого можно использовать абразивный материал Р 240. После шлифовки внимательно осмотрите всю поверхность, и если обнаружите неровности, нанесите еще один слой шпаклевки, чтобы их выровнять. Но перед нанесением выравнивающего слоя поверхность необходимо очистить.

    Обращаем ваше внимание на то, что шпаклевку подкапотной поверхности надежнее всего производить массами, обладающими высокой эластичностью. Это нужно для того, чтобы шпаклевка противостояла вибрациям и большой разнице температур в результате нагревания и остывания двигателя. Шпаклевка с небольшой эластичностью довольно быстро отвалится.

    Подкапотное пространство довольно сложно устроено в геометрическом отношении, и поэтому шлифовать зашпаклеванные участки надо будет вручную. Здесь потребуется настойчивость, потому что этот процесс долгий и трудоемкий.

    Анимированная шпаклевка нелегко поддается обработке, и от этого трудностей только добавится. Наберитесь терпения. Во всяком случае, та же структура подкапотного пространства будет скрывать небольшие ошибки вашей работы. Поэтому в основном старайтесь избегать слишком заметных углублений и наплывов.

    Как покрасить бампер из баллончика самому

    Если покрасочные работы ведутся только по бамперу, то предварительный работы никто не отменял, речь идет об очищении поверхности, шпаклевке, грунтовке, шлифовке.

    После чистки поверхность стоит обработать растворителем, таким образом, удастся устранить следы скопившихся смол.

    1. Старое покрытие краски снимается шлифовальной машинкой, зачищаются и углы. Если работы проводятся наждачной бумагой, то постепенно снижается используемая зернистость шкурки.

    Все вмятинки выравниваются шпаклевкой. После высыхания раствора, проводится шлифовка и устранение пыли после нее.

    Завершающая процедура – обезжирить поверхность.

    2. Одного слоя шпаклевки порой недостаточно, зачастую требуется нанесение дополнительного покрытия.

    3. нанесение грунтовки осуществляется после обезжиривания бампера. Зачастую используются специальные баллончики, с которыми проводить все работы гораздо легче.

    Грунтовка равномерно покрывает пострадавшую поверхность, обрабатывается шкурка и в результате вы должны получить матовую поверхность. Если же были обнаружены неровности, стоит снова проделать все этапы подготовительных работ снова.

    Только после этого можно приступить к покрытию краской. Результат покраски любой части кузова из баллончика на 80% зависит от качества проведенных подготовительных работ.

    Процедура весьма простая и в завершении проводиться очистка антистатической салфеткой.

    Чтобы не оставить отпечатки пальцев на очищенной поверхности, необходимо надеть перчатки. Проводите нанесение краски балончиком снизу вверх, это позволит избежать потеков и комочков краски.

    После создания первого слоя подождите пока он подсохнет, и только потом осуществляйте второе покрытие. Не стремитесь расходовать все составляющее балончика, ведь можно переборщить.

    Проделав один раз все работы от начала до конца, вы станете уже специалистом, и устранить мелкие царапинки не составит особого труда.

    Быстрое решение проблемы при минимальных затратах – это покраска с использованием баллончика. Преимущества метода вы оцените на себе, он поможет обеспечить полноценный уход своему транспортному средству на высшем уровне.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector