Art-lg.ru

Журнал Автомобилиста
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Предпокрасочные; ритуалы: обезжиривание и пылеудаление

Предпокрасочные «ритуалы»: обезжиривание и пылеудаление

В прошлый раз мы зашлифовали грунт-наполнитель и наша поверхность уже практически готова под покраску. Однако на этапе, когда грунт зашлифован, но краска еще не нанесена, нам предстоит выполнить еще несколько процедур, от которых в значительной мере зависит, как будет выглядеть наша работа — профессионально или любительски.

Что это за процедуры:

  • маскировка (оклейка) не подлежащих окраске поверхностей;
  • обезжиривание поверхности;
  • удаление пыли.

Липкие салфетки

Уважаемые клиенты!
В каталоге представлены самые популярные товары различных производителей.
С полным ассортиментом продукции по конкретному бренду вы можете ознакомиться в прайс-листах производителей.

596040000 Mipa салфетка липкая 80 х 90 см

Артикул: 596040000

132615 CarSystem салфетка пылесборная, липкая

Артикул: 132615

132616 CarSystem салфетка пылесборная, липкая

Артикул: 132616

208073 Sikkens салфетка липкая, пылесборная

Артикул: 208073

Чтобы покраска кузова или маскировка отдельных его частей прошла успешно, работы нужно выполнять по всем правилам, а поверхности – предварительно обрабатывать. Липкие салфетки для покраски автомобиля применять обязательно – они убирают пыль с базового слоя до начала проведения работ и обеспечивают равномерное нанесение красящего состава.

Когда нужны липкие салфетки для покраски

Нанесение лака или краски на поверхность кузова, детали авто – завершающий этап в проведении покрасочных работ. Чтобы результат не разочаровал вас, поверхность под покраску нужно правильно подготовить – удалив грязь и пыль. Даже самая мелкая частичка на поверхности кузова способна испортить результат, сделать финишный слой недостаточно гладким и блестящим. Липкая салфетка для покраски быстро убирает все загрязнения, включая те, которые остались после обработки обычной влажной тряпочкой.

Ее применяют для:

— устранения пыли с кузова, деталей перед нанесением декоративного слоя;

— удаления пыли с краски перед тем, как наносить слой лака.

Второй пункт не менее важен, чем первый – после нанесения всех слоев краски на них скапливается много пыли, особенно если работы проводились не в камере, а «кустарных» условиях. Дайте покрытию высохнуть (20 минут будет достаточно), затем протрите базовый слой с применением липкой салфетки для покраски и нанесите лак. Также липкие салфетки для покраски авто хорошо убирают сухой напыл в области перехода слоев.

Особенности и преимущества

Антистатический материал идет с особой пропиткой, которая снимает с обрабатываемой поверхности статический заряд. За счет этого даже самые мелкие частички загрязнений, пыль эффективно собираются и удаляются с поверхности. Поскольку растворителя в составе нет, поверхность не повреждается. Качественные изделия не крошатся, ворсинок после обработки не оставляют.

У вас есть минимум 5 причин купить липкие салфетки для авто:

— они просты в работе;

— поверхности очищаются максимально быстро;

— удаляются все загрязнения и пыль, за счет чего лакокрасочный слой ложится ровно;

— стоимость изделий доступная;

— одной салфетки хватает надолго.

Инструмент является многоразовым и подходит для обработки нескольких десятков элементов. Для его хранения используйте целлофановый пакет. Экономить на качестве липких салфеток для покраски автомобиля не следует, поскольку от него зависит конечный результат. На нашем сайте вы всегда сможете купить качественную продукцию недорого.

Оформление заказа

На сайте вы можете купить липкие салфетки для авто по доступной цене. Стоимость изделий смотрите в каталоге или уточняйте у менеджеров при оформлении заказа. Весь товар качественный, на 100% справляется с поставленными задачами. Такие изделия делают ремонт транспортного средства максимально простым и доступным по цене. Оформляйте заказ по лучшей стоимости и получайте быструю доставку по Москве, в другие регионы РФ!

Грязь на руле

Чаще всего загрязняется кожа на рулевом колесе и на подлокотниках. При соприкосновении с руками она покрывается потом, солями и секретом сальных желез. К ним добавляется пыль и мелкодисперсная грязь. Эта субстанция вдавливается в поры кожи и разрушает ее ткани. В местах расположения рук руль приобретает блеск и меняет оттенок.

Если начать протирать кожу обивки влажными салфетками с целью очистить ее, то происходит следующее: плотный нетканный материал салфетки, состоящий из синтетических нитей, царапает поверхность кожи, химически активные вещества разъедают защитный слой краски, а абразивные частицы пыли проходят сквозь краску и проникают в кожу, разрезая ее словно наждачной бумагой.

Спирты и дезинфицирующие вещества антибактериальных салфеток не всегда справляются с заявленными задачами. Они не могут избавиться от всех микроорганизмов, попадающих на кожу рулевого колеса. Зачастую часть химических элементов в салфетках становится питательной средой для размножения грибков и бактерий.

Самыми опасными оказываются бактерии Bacillus mesenterius, а так же грибки Aspergillus и Penicillium, которые проникают в трещины и порезы и начинают буквально поедать обивку изнутри. В итоге она трескается и шелушится.

Обзор детали и предстоящая работа

В предшествующих уроках мы узнали, как кузов полностью подготовить под покраску. Все необходимые проёмы оклеены, помещение чисто убрано.

Полы в помещении стоит полить водой, без фанатизма, но все же надо прибить пыль…

При покраске нижней части кузова, арок, краскопульт поднимет пыль с пола и попадёт в краску. Поэтому надо делать влажную уборку, чтобы произвести качественную покраску авто.

Затем весь кузов надо обезжирить, то есть протереть мокрой салфеткой и приступаем к самой покраске.

Инструменты и материалы

Перед началом работы разберём, что для этого нам потребуется. Про материалы поговорим вкратце, так как о большинстве из них уже подробно рассказано до этого. Например, в той части, где были окрашены проёмы дверей.

Нам потребуются для работы:

  • Антисиликон;
  • Липкая салфетка;
  • Краска (Антика);
  • Ёмкость для смешивания краски;
  • Лак;
  • Мерный стаканчик;
  • Сито (190 микрон);
  • Краскопульт (несколько видов);
  • Растворитель «647».

Для нанесения краски можно использовать систему «HVLP», однако можно воспользоваться и системой «LVLP» — особой разницы тут нет. Дюзы краскопульта стоит брать 1.3 или 1.4, предпочтительно 1.3 для базы или металлика.

Для нанесения лака потребуется краскопульт с дюзой 1.4. Это связано с тем, что лак более вязкий и его надо сильнее продавливать.

Можно использовать для базы и лака один краскопульт, но тут будет присутствовать один минус. Например, если использовать краскопульт с дюзой 1.3, то для лака этого недостаточно, и он не будет полностью выдавать необходимый факел распыла.

Если же использовать дюзу 1.4, то уже для базы это будет минус, так как она начнёт создавать потеки. Поэтому рекомендуется работать с использованием краскопультов отдельно для базы и отдельно для лака.

— растворитель 647 требуется для размешивания краски в пропорции, а также для промывки краскопультов и инструментов после работы.

— антисиликон, как это уже неоднократно рассказано, необходимо для обезжиривания всех поверхностей перед любыми операциями, связанными с подготовительными работами под покраску;

— липкая салфетка требуется для очистки поверхности деталей от мельчайшей пыли и также для снятия статики;

— рекомендуется всю краску сразу смешивать в одной ёмкости. Это вызвано тем, что даже банки из одной партии могут незначительно отличаться по тону. Если использовать каждую банку по отдельности, то после нанесения краски детали могут отличаться друг от друга.

Плюс к этому, перед использованием краски её необходимо тщательно перемешать в банке, чтобы она стала однородной по составу. И главное всегда надо брать краску с небольшим запасом, лучше пусть её немного останется, чем не хватит в процессе работы;

Читать еще:  Покраска машины баллончиком

— ёмкость нужна для смешивания краски, по объёму она должна вмещать 3 банки в этом случае, плюс часть растворителя;

— лак, как уже говорилось раньше, берётся по определённой краске, например, краска металлик и разводится 2:1, то есть две части лака D800 и одна отвердителя D802;

— мерный стаканчик нужен для точной дозировки краски и растворителя или лака в строго определённой пропорции. На стенке стаканчика подробно нанесены все возможные варианты пропорций;

— сито необходимо для очищения краски от возможных включений и мелких комочков, которые могут находиться в краске.

Подготовка деталей под покраску

С материалами и инструментами, необходимыми для работы, мы разобрались и далее приступим непосредственно подготовке к покраске.

Вначале весь кузов требуется хорошенько обдуть сжатым воздухом, чтобы убрать возможную пыль, после этого все обезжирить. Для обезжиривания используем бумажную салфетку и антисиликон и тщательно протираем все детали, подготовленные к покраске.

После того, как протёрты все поверхности, к ним уже нельзя прикасаться руками, так как на деталях остается жир или пот от рук.

Напоследок все детали кузова протираются липкой салфеткой, чтобы убрать любые частички пыли или силикона, оставшиеся на кузове. Все это собирается на теле салфетки.

Теория настройки краскопульта и нанесение базы-металлика

Стоит ещё раз напомнить, что помещение подготавливается, то есть все чисто, сделана влажная уборка. Генеральная уборка делается, чтобы при работе не поднималась пыль, которая попадает в краску.

Плюс к этому надеваем чистую одежду, чтобы при окраске машины с одежды не сыпалась пыль. На одежде собирается пыль, когда выполняются работы по подготовке кузова. В идеале будет приобрести в магазине малярный комбинезон.

Далее разберём способ покраски, как правильно окрашивать. Прокрашивать надо будет в несколько этапов. Для начала прокрашиваются труднодоступные места, арки и проёмы.

Покраску начинаем снизу, это нижняя часть кузова, пороги. После того как будут покрашены все труднодоступные места, приступаем непосредственно к самим панелям кузова.

Один из вариантов покраски, это проход краскопультом по всей длине одной боковины кузова без перерыва, чтобы исключить какие–либо переходы. В этом случае будет прокрашиваться кузов подетально, то есть, например, крыло, затем дверь и так далее. Это все хорошо показывает мастер на видео:

Следующим действием мастер показывает, как надо настроить краскопульт к работе…

Как было уже рассказано ранее в предыдущих частях, краскопульт имеет три регулятора. Это регулятор подачи воздуха, подачи краски и регулятор настраивания факела.

Изначально делается не очень большое давление, чтобы первый слой очень хорошо ложился. На второй слой давление надо увеличить, чтобы хорошо перекрыть предыдущий слой.

Настройку краскопульта выполняют либо на какой-то ненужной панели, либо куска картона, чтобы визуально увидеть, как ложится краска.

В среднем, для первого слоя, подаётся 1.5 атм. подачи воздуха, половину подачи материала и открывается факел на 1/3. Для работы с труднодоступными местами не нужен большой факел распыла.

Для дальнейших слоёв краски краскопульт уже настраивается по-другому. Даётся несколько больше давление воздуха, это порядка от 2 до 2.5 атм., увеличивается подача краски, в среднем наполовину регулировки. Факел открывается полностью, чтобы было хорошее перекрытие.

Точно сказать о настройках и цифрах невозможно, так как все пистолеты разные и имеют свои нюансы в работе. Поэтому все надо настраивать по ситуации и опытным путём.

Нанесение первого слоя краски

Приступаем непосредственно наносить первый слой краски на детали. Сразу напоминаем, что надо использовать респиратор, чтобы не дышать парами краски, вредные для организма.

Начинаем работу с арок, затем нижней части задней панели и проёмов. На узких деталях, чтобы факел хорошо захватывал поверхность, краскопульт держим на расстоянии до детали порядка 20-40 см.

Это не обязательное условие, так как на разных элементах краскопульт приходится держать на разных расстояниях. Но все это приходит с опытом работы.

При работе, например, с акрилом или лаком, работать рекомендуется быстро, так как материал быстрее схватывается. В том случае, когда мы работаем с металликом можно позволить себе не спешить как с акрилом.

При покраске следующая полоса должна перекрывать порядка 5 см. предыдущую полосу, как по принципу черепицы на крыше.

Прокрасив часть порога у проёма, проходим краской по самому проёму двери. Затем переходим к проёму багажного отсека. Здесь надо учитывать ступенчатые плоскости, и наносится краска с учётом того, что она ложится на разные плоскости.

Для этого факел можно сделать поменьше и перекрывать деталь маленькими слоями. В любом случае аккуратность, должна быть превыше всего.

Надо также обратить своё внимание на то, что помимо краскопульта, необходимо другой рукой придерживать шланг подачи воздуха. Можно шлангом случайно задеть детали кузова и испортить всю работу. На видео мастер показал, как правильно держать шланг и краскопульт.

После покрытия краской всех труднодоступных мест переходим непосредственно к покраске самих плоскостей кузова.

При работе необходимо наносить краску, не отрываясь от детали, проходя сразу всю плоскость, а не отдельными участками. При подходе к краю детали, надо факелом заходить за деталь, не останавливаясь на конце, так как там может появиться лишняя краска поверх рабочего слоя.

После покрытия первого слоя даётся послойная сушка порядка 5-10 минут, температура в помещении около 20 градусов. Затем краску надо протереть липкой салфеткой и наносим следующий слой.

Практика нанесения первого слоя краски

Мастер показывает на видео (см. выше), как правильно наносится краска и также начинает работу с труднодоступных мест.

Результат нанесения и следующие действия

После нанесения первого слоя и послойной сушки надо внимательно осмотреть все окрашенные поверхности, на предмет выявления каких-либо небольших дефектов, неровностей. Затем, как уже было сказано выше, берётся липкая салфетка, и все покрашенные детали хорошо протираются, чтобы убрать опыл.

При этом надо работать осторожно, не давя рукой сильно на окрашенную деталь.

Липкой салфеткой протирается только нанесённая база, а по лаку уже салфетку не применяют.

При нанесении второго и последующего слоя, работу также начинаем с труднодоступных мест. В районе проёма двери слой краски делаем меньше, так как проём был уже предварительно прокрашен в этом случае.

Практика нанесения второго слоя краски

Мастер наносит второй слой, показывается сам процесс на видео.

Результат нанесения краски и дальнейшие действия

В этот момент на кузов нанесено 2.5 слоя базы, краска высохла, прошло порядка 1 часа. Кузов опять же протирается гибкой салфеткой (см. видео).

Теория нанесения лака

После того, как кузов протёрт липкой салфеткой, разводится лак и наносится на поверхность базы. На полный перекрас в этом случае, должно уйти порядка одного литра лака, на первый слой, что и было приготовлено. Это с учётом без крышки капота и багажника.

Лак также наносится с труднодоступных мест, как и при работе с базой. Первый слой должен дать слой глянца порядка 60-70%.

Регулировка краскопульта под лак

Давление воздуха на первый слой должно составлять порядка 2 атм., подача лака порядка 1/3 и факел открывается полностью.

На второй слой даётся полная подача воздуха с лаком и полностью открывается факел. При работе надо следить за слоем нанесённого лака, и следить, чтобы не было никаких потёков.

Практика нанесения первого слоя лака

Мастер на видео показывает, как надо правильно наносить лак на детали кузова.

Читать еще:  Кузовной ремонт Тойоты Пассо

Результат нанесения лака

При нанесении лака, чтобы не было потёков особое внимание надо уделять на торцы, кантики, ниши ручек дверей, под молдинги. После первого слоя лака даётся промежуточная сушка порядка 5-10 минут и можно наносить второй слой.

На практике пока наносится лак на вторую половину, первая уже успевает подсохнуть и можно сразу переходить на первую половину и наносить второй слой лака.

Мастер показывает полностью весь кузов после покрытия вторым слоем лака и просушкой. Видно, что лак лёг ровно без потёков, так как работа проводилась аккуратно.

Ещё пару слов скажем…

Понятны принципы и методы, как правильно покрасить кузов автомобиля своими руками. На следующем видео будет заканчиваться покраска деталей, которые остались не покрашенными, это крышка капота и крышка багажника, и некоторые другие мелочи.

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Прежде чем начать окраску деталей или кузова автомобиля необходимо провести некоторые дополнительные работы предшествующие окраске. Если вы красите только небольшой участок кузова автомобиля, то его остальную, не окрашиваемую часть необходимо защитить от перепыла.

Работы предшествующие окраске кузова автомобиля, что такое перепыл, использование малярного скотча, удаление пыли с окрашиваемой поверхности кузова.

Далеко не вся краска, которую вы наносите распылителем, попадает на окрашиваемый участок кузова. Большая ее часть повисает в воздухе в виде хорошо заметного тумана и затем оседает в виде липкой субстанции на всех окружающих предметах. Включая незащищенный кузов автомобиля. Именно эта субстанция и называется перепылом.

Удалять перепыл с кузова автомобиля — долгое, затратное и малоэффективное дело. Проще защитить от него кузов и не делать лишней работы. Для защиты кузова от перепыла его необходимо укрыть или, как иногда говорят, оклеить. В качестве укрывочного материала применяют тонкую полиэтиленовую пленку.

Эта пленка изолирует неокрашиваемую часть кузова от перепыла. Пленкой одноразового применения накрывают кузов и закрепляют ее полосками малярного скотча. Укрыть можно не только кузов. Выпускаются специальные полиэтиленовые мешки для защиты сидений. Они могут пригодиться при ремонтной окраске стоек и порогов.

При окраске крыльев перепыл может попасть на колеса. Чтобы этого не произошло, на них также можно надеть предназначенные для этого полиэтиленовые мешки. Из подручных материалов для защиты кузова могут пригодиться газеты. Это самый доступный и демократичный материал. Газеты очень часто используют совместно с укрывочной пленкой.

Использование малярного скотча для защиты кузова автомобиля при его окраске.

Газета, так же как укрывочная пленка, крепится к кузову с помощью малярного скотча. Скотч выпускается многими производителями. Чаще других в продаже бывает скотч, произведенный фирмами 3M и Body. Скотч может быть разной ширины — от 8 до 50 мм. Наиболее употребимая ширина — 19 и 25 мм.

Помимо разной ширины у скотча может быть разная рабочая температура. Это объясняется тем, что оклеенный и окрашенный автомобиль может быть подвергнут горячей сушке в малярной камере. При окраске деталей и кузова автомобиля в гараже, редко используют скотч предназначенный для работы в условиях высокой температуры. Такой скотч несколько дороже обычного. Для оклейки автомобиля непригоден малярный скотч, который продается в хозяйственных магазинах.

Если скотч уложен слишком близко к границе окрашиваемого участка, то при окраске возможно образование уступа из краски. Иными словами, будет четко видна граница новой и старой (оригинальной) краски. Иногда это не имеет значения, когда, например, граница старого и нового покрытия будет скрыта молдингом или декоративной накладкой.

В остальных случаях уступ будет заметен. Поэтому вы заранее должны продумать этот момент и оклеить границу окрашиваемого участка так, чтобы скотч был несколько в стороне от зоны перехода нового покрытия в старое. Если край малярного скотча со стороны окрашиваемого участка загнуть, то уступ из краски не будет выглядеть столь четко, как если бы скотч был наклеен как обычно.

Удаление пыли с окрашиваемой поверхности кузова.

Перед окраской с детали необходимо удалить пыль и сор. Если не сделать этого, то качество окрашенной поверхности будет невысоким. Более того, пыль и сор должны быть удалены также из всех мест, примыкающих к окрашиваемому участку, Иначе струя воздуха, выходящая из распылителя, поднимет все это в воздух и опустит на окрашенную поверхность.

Пыль и сор перед окраской предварительно удаляют продувкой сжатым воздухом из продувочного пистолета. А окончательно — липкой салфеткой. Липкая салфетка, она же «пыльная тряпка», предназначена для снятия пыли, ворса и им подобных загрязнений с поверхности, предназначенной для окраски. Ее иожет также применяться для удаления сухого перепыла, образующегося при окраске деталей базовыми металликовыми эмалями.

Конечно, можно обойтись и без липкой салфетки, а пользоваться только продувочным пистолетом. Но липкая салфетка остается тем не менее наиболее эффективным инструментом для снятия нестойких загрязнений.

По материалам книги «Кузовной ремонт в гараже. Рихтовка, сварка, шпатлевка, окраска».
Шкунов И.В.

Вы здесь » форум сайта avtograd.by (автомобильный справочный портал г.Жлобина) » Клуб автомаляров » Нужна помощь липкая жидкость для обработки покрасрчной камеры

Поделиться12018-01-02 15:14:04

  • Автор: Дмитрий Автомаляр161
  • Гость

Здравствуйте подскажите как можно и заготовить самому эту липкую жидкость для обработки стен в покраскрсочной а то дороговато ее покупать может кто знает рецепт

Поделиться22018-01-03 11:30:50

  • Автор: master
  • Администратор

В принципе, такой состав может быть легко приготовлен в домашних условиях. Изобретение не мое, но мной использовалось на практике. Идея заслуживает внимания.
Рассмотрим вопрос в следующей последовательности.

Нам надо:
Покрытие на водной основе для улавливания и удерживания пыли и окрасочного тумана. После нанесения пленка продукта должна становится прозрачной и смывается водой. Покрытие должно быть нанесено безвоздушным или пневматическим распылением, а также валиком и кистью. Тонкий слой этого покрытия не должен высыхать полностью, благодаря чему эффективно должен улавливать пыль и окрасочный туман.

Для этих условий могут подойти два варианта:
1. Декстриновый клей
Декстрин — это органическое соединение класса полисахаридов, получаемое термообработкой крахмала dextrin.
А, теперь внимание… декстрин вы в детстве каждый день стаканами потребляли в пищу. Это раствор крахмала с водой и вареный при температуре 85 градусов. Если добавить сахар и ягоды, то получиться ягодный кисель. Впечатляет.

Клей из декстрина приготовляется так: 3 столовые ложки декстрина замешивают в 4—5 ложках холодной воды, подогревают, продолжая помешивать, и добавляют столовую ложку глицерина. Сохраняют в хорошо закупоренной посуде. Пользуются клеем в холодном виде.

2. Водный раствор на основе поливинилацетата.
Прочитайте внимательно слово поливинилацета… Никаких асоциаций.
Да, это всем известный ПВА строительный водный поливинилацетатный клей… Приобрести его можно на любом строительном рынке…

Но есть и более бюджетный вариант.
Для изготовления в домашних условиях аналога ПВА необходимы такие ингредиенты:
— дистиллированная вода – 1 л;
— желатин фотографический – 5 г;
— глицерин – 4 г;
— мука пшеничная – 100 г;
— этиловый спирт – 20 мл.

Все указанные ингредиенты доступны в магазине или аптеке.
Проблемой может стать желатин, ведь необходим именно фотографический. На приготовление вам понадобится совсем немного времени и сил, особенно, если подготовить желатин. Желатин в течение суток должен быть замочен в воде.
Когда время на замачивание желатина прошло, используется водяная баня. Все ингредиенты, кроме спирта и глицерина, добавляются в емкость и варятся на водяной бане до получения необходимой консистенции (густой сметаны) при постоянном помешивании.

Читать еще:  Как правильно сделать переход по лаку на автомобиле?

Теперь, когда все приобрело желаемый вид, настало время для оставшихся спиртов. После получения устойчивой массы без комков в нее добавляется спирт и глицерин. Хорошенько смешиваем их в густую массу, это может получиться не сразу. Так что, тщательно перемешивайте, не жалейте времени, когда совсем нельзя будет различить неоднородностей, можно заканчивать. Для этих целей удобно использовать строительный миксер.
Клей готов, для использования надо дать ему остыть.

Поделиться32018-02-06 14:30:47

  • Автор: master
  • Администратор

«Каждый успешный человек —
Это, прежде всего книги,
Которые он прочитал вовремя»

Если Вы читаете сейчас эти строки — можно быть уверенным, что Вас заинтересовали мои книги, и профессия «Автомаляр» как и профессия «Колорист автоэмалей» для Вас не безразличны.
Одних к прочтению этих книг подталкивает желание познать аспекты искусства покраски автомобилей или познание секретов очаровательного царства красок.
Других – страстное желание освоить новую профессию или открыть свой бизнес, ну а третьи – просто из личной любознательности желают все знать.

Покраска кузова автомобиля — один из самых ответственных и дорогостоящих видов ремонта. Не будет преувеличением сказать, что результат покраски виден всем и каждому. И нередко можно заметить даже невооруженным глазом, какая именно деталь была окрашена, так как по цвету и фактуре — она отличается от автомобиля в целом.
Качественный ремонт лакокрасочного покрытия кузова немыслим без труда талантливого и грамотного маляра, как и без точного цвета, который может обеспечить только профессионально подготовленный колорист.

Написанные мной книги ориентированы на широкий круг читателей, поэтому написаны доступным для всех категорий читателей языком, снабжены большим количеством иллюстраций и практических советов.

В книгах «Автомаляр» — подробно, обсуждаются конкретные профессиональные аспекты искусства ремонта лакокрасочного покрытия кузова автомобиля, с учетом разъяснения базовых знаний о применяемых лакокрасочных материалах, оборудовании и инструменте.

В книге «Профессия «Колорист автоэмалей. Секреты и загадки практической автоколористики» — обсуждаются конкретные профессиональные аспекты искусства подбора цвета эмалей, используемые при работе с цветом, с учетом подробного разъяснения базовых знаний о законах практической колористики.

Все эти книги являются практическим пособием, как для начинающих, так и состоявшихся автомаляров и колористов, не зависимо от того, где и в каких условиях заинтересованные читатели решат применить полученные в них знания.
Материалы, предоставленные в этих книгах, дополняют друг друга в аспектах теории цвета и поведения лакокрасочных материалов при покраске.

Книги будут интересны владельцам и руководителям малых и средних предприятий, занятых в сфере услуг автосервиса.

Прочитав эти книги, Вы узнаете много о лакокрасочных материалах, способах их нанесения, основных требованиях качества, предъявляемых к лакокрасочным покрытиям, познакомитесь с многоликим миром красок.

В тоже время Вы сможете познать основные навыки и получить знания об используемых в малярном производстве инструментах и оборудовании.
Поймете множество приемов, секретов и уловок, которые позволят Вам успешно использовать их в Вашем бизнесе.

Разнообразие цветов, преобладание эффектных цветов с ярко выраженными эффектами – это то, с чем сталкивается колорист, в своей работе и, что делает работу по подбору цвета используемых автоэмалей, особенно сложной, требующей высокой подготовки, уверенности и квалификации.
Но чтение предлагаемой мной книги о секретах колористики, позволит Вам избавиться от страха перед сложными и непонятными, на первый взгляд цветами автоэмалей, позволит вдохнуть в себя уверенность на собственные силы.

Прочитав книги один раз, Вы не отложите их как бесполезные. Через определенное время еще не раз вернетесь к ним — и каждый раз, когда будете перечитывать их страницы, Вы обнаружите что-то важное, чего не замечали, пока не начали применять мои советы на практике.

Само по себе чтение книг не заменит Вам опыт и не повысит Ваш семейный бюджет. Начните применять знания и приемы, которые вы из них узнали, — и тогда вы получите результат.
Не пытайтесь познать и освоить все приемы одновременно. Учитесь постепенно.
Обратите особое внимание на следующий аспект: «Главное не то, сколько Вы потратите, купив книги.
Главное, сколько Вы потеряете, не прочитав их!»

Финишный слой

Начинаем с приготовления краски, добавляя в ее состав комплектный затвердитель согласно пропорции, изложенной в инструкции. Перемешав смесь, пропускаем ее через ситечко воронки и наполняем ею бачок краскопульта.
Самый первый слой нужно наносить очень тонко. Подождав 20 минут, приступаем к формированию второго шара, плотность которого должна быть выше. Необходимо выдержать баланс, полностью окрашиваю деталь, одновременно предотвращая образование подтеков, удалить которые можно только после высыхания краски.
Распылив второй слой, нужно подождать его высыхания. Длительность сушки зависит от температуры внутри помещения, при комнатных 20 градусах, это занимает 15-20 минут.
Начинаем распыление третьего слоя. Он должен обладать более жидкой консистенцией, так от этого зависит эффект глянца. Если наносимое покрытие должно обладать эффектом «металлик» потребуется распыление еще нескольких слоев лака.

Немного о свойствах лака. Данный материал не очень отличается от краски, просто в нем отсутствуют цветовые пигменты. Ввиду этого техника работы с лаком во многом аналогична с приемами нанесения краски. Первый шар лака должен наноситься очень тонким слоем, следует избегать малейших шансов образования неровностей и подтеков.
Второй и третий слои лака, обладают более жидкой консистенцией. В случае образования видимых дефектов на покрашенной поверхности они могут быть удалены на следующем этапе полировки.

Нужно ли снимать

Липкий слой с его функциями делает маникюр более прочным, однако существуют случаи, когда от него лучше избавиться с помощью клинсера – специализированного средства для удаления липкости.

  • если база и цветной гель-лак разных производителей и нет уверенности, что они прочно свяжутся друг с другом. В этом случае опытные мастера рекомендуют убрать липкость и забафить базу пилкой 180-240 грит, чтобы улучшить ее сцепку с гель-лаком;
  • после нанесения и полимеризации финишного покрытия. После того, как топ был высушен в лампе, образовавшаяся липкость в обязательном порядке снимается клинсером. Единственным исключением может быть отсутствие у финишного покрытия липкого слоя.

Если липкость не снять с топа:

  • ногти будут липнуть и собирать на себя ворсинки, частицы пыли;
  • поверхность не будет блестеть.

Таким образом, общая схема проведения маникюра в части обращения с липким слоем выглядит так:

  1. Нанеси базовый слой и просуши в лампе. После сушки протираем ногти обезжиривателем только в том случае, если база и цветной лак разных марок, и ты не уверена в их сцепке. В остальных случаях липкость остается на ногтях;
  2. Покрой ногти гель-лаком и просуши их в лампе. Липкость на гель-лаке рекомендуется оставлять всегда, чтобы адгезия с топом была максимальной;
  3. На высушенный лак нанеси финишное покрытия и снова просуши в лампе. После полимеризации сними стопа липкий слой клинсером.

Разновидности красок для автомобильной кожи

Средства для покраски кожаного салона автомобиля можно найти в магазине запчастей или заказать по интернету. Существуют обычные краски для окрашивания кожи и профессиональные составы. Каждое средство имеет свои плюсы и минусы.

Акриловые

Существуют специальные акриловые краски для кожи. Не нужно путать эти средства с составами для ремонта. На этикетке акриловых красок должна быть надпись «для кожи». Такие средства применяют для подкрашивания любых кожаных изделий, в том числе и салона автомобиля.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector